На самом деле существует довольно много разных способов привязки линя к втулке. Но всех их объединяет одно - на "ушке" втулки линь перегибается вдвое и каким либо способом скрепляется вместе.
Кстати, в этом случае, гораздо лучше сшивать "половинки" капроновой ниткой, чем пытаться связать их тем или иным узлом. Во первых это совсем несложно. Во вторых - при этом варианте у нас получится меньший поперечный "профиль" скользящей втулки - а значит, и меньшее сопротивление гарпуна ...

Кстати, не вижу смысла привязывать скользящую втулку в двух точках - это не столько добавит точности в стрельбе, сколько увеличит сопротивление гарпуна. Гарпун-линь привязанный в одной точке у самого гарпуна практически не дает погрешностей в точности боя - практика вполне подтверждает это. Соответственно, отсутствие второй точки привязки позволяет дополнительно уменьшить поперечное сечение скользящей втулки. А значит уменьшить и сопротивление летящего гарпуна... А все это нам на руку!

Такой способ крепления линя на втулке - классический. Ничего не имея против него, хочу предложить свой, "фирменный" способ крепления линя.
Он требует втулки с нестандартным расположением "уха"- не вдоль, а поперек потока. Правда, "ухо" это обточено до минимально возможного сечения и выглядит вот так:

Достоинствами подобного способа я считаю следущее:

1 - при сильном усилии на лине (или сквозном "простреле" позвоночника рыбы, коряги...) всю нагрузку воспринимает не тонкая, трущаяся об кромку "ушка" веревка, а сама поверхность довольно широкого узла. При этом веревка свободно "висит" в отверстии, не касаясь его краев. Соответственно опасность "перетира" веревки намного ниже.

2 - даже если место привязки измочалилось (хотя особо и не от чего...) перевязка узла - простейшая операция. Выдвинул, завязал еще один узелок, лишнее отрезал. Можно, конечно, и не отрезать...

Плавающее заряженное ружье опасно: его крутит течением, того и гляди – пульнет вдоль поверхности, где мы и плаваем. Другое дело – ружье незаряженное и плавающее. Всегда такое ружье с гарпуном на дне можно бросить, его не занесет илом, не унесет течением, а, значит, и отыскать потом будет не сложно. Это полезно для ружья, так как ограждает его от нежелательных контактов с песком и илом. Когда же вы занимаетесь с подстреленной рыбой на поверхности, ружье не таскается по дну и не поднимает тучи мути. На течении его относит на длину свободного линя, и оно не мешает вам делать свое дело.

Как правило, пневматические ружья не сбалансированы по плавучести: передняя часть содержит много металла и мало воздуха, а задняя – наоборот. Подложив под переднюю часть пенопласт, вы добиваетесь сбалансированности ружья и, одновременно, делаете его плавающим. Старайтесь только, чтобы пенопластовая подкладка не была шире ствола или ресивера, под которыми вы ее расположили. Иначе потеряете прицельность своего ружья по горизонтали, ибо известно, что чем тоньше и длиннее прицельная линия (при отсутствии прицельного устройства), тем точнее вам удастся навести ружье на цель. Пенопласт приматывается к ружью хлорвиниловой изолентой.

Некоторые охотники оборачивают переднюю часть ствола полоской неопрена или губчатой резины, которые играют роль того же пенопласта и еще предохраняют ружье от повреждения. Однако этот вариант лично мне не нравится, так как резко расширяет ружье и снижает его прицельность, о которой мы только что говорили.

Меня иногда упрекают: «Вот, мол, у него там изолента, там веревочка… Эстетика-то где?» Возможно, они и правы. Но, пока я не могу купить в магазине именно то, что требуется, до тех пор будут появляться «веревочки и проволочки». От охоты я желаю получить максимум удовольствия, и всегда красивому снаряжению предпочту удобное и надежное.

2. Какого цвета ваше ружье

По поводу того различает ли рыба цвета, еще не все ясно. Но давно доказано, что она реагирует на резкие изменения цветов, на контрастные предметы в водной среде, то есть, различает не сам цвет, а его контрастность. Поэтому яркие цвета в охотничьем снаряжении не приветствуются.

В то же время было бы хорошо иметь совершенно белые ружье, маску с трубкой, ласты, грузы, то есть все то, что вольно или невольно может от вас отделиться и остаться в реке. Белый цвет – самый контрастный, и найти потом свое снаряжение будет намного проще. В отношении ружей мы идем на следующий компромисс: рукоятки и их задние части делаем белого цвета. Рукоятка во время охоты закрывается рукой, а задник ружья рыбе не виден. По крайней мере, до выстрела.

3. Как повысить КПД пневматического ружья

В любом пневматическом ружье стрелу толкает поршень. Поршень трется о ствол, и это трение съедает значительную часть высвобождаемой энергии, то есть снижает мощность ружья.

Чтобы избежать этих потерь, а точнее их уменьшить, можно идти тремя путями (почти, как в известной сказке). Первый – шлифовать и полировать внутреннюю поверхность ствола. Это сложно, и требует специального приспособления. Следует учитывать, что если ствол вашего ружья титановый, то его труднее всего вывести до «зеркала». Кстати, и коэффициент трения у титана выше, чем у нержавейки, латуни и дюраля.

Второй путь – заменить ваши резиновые уплотнительные колечки, на более мягкие. Дело в том, что обычно применяемые кольца рассчитаны на давление в 150–200 атмосфер, в то время как мы их используем при давлении не более 30 атмосфер. Вполне можно было бы применить более мягкую резину, у которой значительно меньше трение.

Третий путь – использование различных смазок. По большому счету не важно, будет эта смазка натуральная или синтетическая, важно, чтобы она не густела на морозе и не разъедала резиновые детали. Если на вашем поршне два уплотнительных кольца, то совсем не плохо промежуток между ними забить густой смазкой (например, литолом).

4. Модернизация магазинных ружей

Это уже не частный вопрос, а целая нескончаемая тема, так как ружей продают сейчас много, а подправить в них всегда есть что. К этому процессу охотники должны подходить творчески, понимая, что проектировали ружья такие же люди, как и мы, к сожалению, иной раз далекие от практической охоты, и поэтому не стесняться что-то в этих ружьях менять.

Вот, например. На многих отечественных ружьях мы меняли ресиверы, с меньших на большие. Выигрыш двойной: увеличивается предельная мощность ружья и снижается усилие при его заряжании. Нашими промышленно изготовленными ружьями ребенок или женщина просто не могут пользоваться из-за того, что не хватает сил на заряжание.

Есть ружья, у которых литые, металлические рукоятки. Мы берем болгарку и безжалостно срезаем ее со всех сторон так, чтобы остался только стержень, в сечении приблизительно один сантиметр на два. Потом, из авиационного пенопласта вырезаем две половинки удобной для себя рукоятки, и на эпоксидную смолу сажаем на оставшийся от штатной рукоятки, стержень. Ружье становится намного легче, а металлическая рукоятка не будет вам зимой студить руку.

Почему-то большинство отечественных ружей имеют маленькую скобу, предохраняющую спусковой крючок. Берите ножовку и, не стесняясь, спиливайте ее под корень. А на это место ставьте другую, из стальной или дюралевой пластины, но намного больше, чтобы в нее без проблем входил палец в зимней одежке.

Кому-то пришла в голову идея делать линесбрасыватель на базе прижимной пружинки. Заставить бы этого конструктора в воде, рукой в неопреновой перчатке, подсунуть под эту пружинку линь. А и подсунешь, так любая травинка или веточка его из-под нее легко вырвет. Снимайте это творение конструкторской мысли, и ставьте что-нибудь другое: катушку или механический линесбрасыватель.

Хорошо пластиковую скользящую втулку поменять, на стальную. Ее размеры будут значительно меньше, сопротивление полету стрелы также уменьшится, а стало быть, мощность ружья возрастет. И не следует думать, что это несущественные мелочи. Правда, в данном случае выстрел будет более шумным из-за удара металла о металл, но что делать – «у всякой медали есть обратная сторона».

Можно еще много чего исправить и сделать удобнее. Конечно, магазинное изделие при этом почти наверняка потеряет товарный вид. Тут вы должны решить, что для вас важнее – красота или удобство, классный дизайн или эффективность. И, если второе пересиливает, смело беритесь за инструмент.

5. Какой линь ставить на ружье

На решение этой проблемы влияют два фактора: дистанция стрельбы и мощь предполагаемой добычи. Известно, что линь сильно тормозит полет стрелы. Поэтому, при больших дистанциях стрельбы следует использовать линь потоньше, например, двухмиллиметровый капроновый. Многие наши спортсмены, выезжая на морские соревнования, меняют линь на леску, у которой при одной и той же толщине, сопротивление меньше.

Если вы идете на крупную… плотву, то толщина линя роли не играет. Если же может повстречаться сом или сазан, то линь должен выдерживать рывки этих мощных и, если повезет, крупных рыб. Охотники с низовий Днепра вынуждены были довести толщину своих линей до пяти миллиметров. Это уже настоящий фал, а не линь! Но и сомы у них до ста килограммов весом! Для наших (среднерусских) сомов, то есть весом до пятидесяти килограммов, вполне достаточно плетеного капронового линя диаметров 2, 5–3 миллиметра.

Не так давно появились кевларовые шнуры, точнее, шнуры с кевларовой сердцевиной. Действительно, у кевларовой нити усилие на разрыв намного больше, чем у того же капрона. Однако у него есть большой недостаток – он ломкий. Я всего один сезон использовал такой шнур, когда на ощупь обнаружил, что в том месте, где тот ложился на линесбрасыватель, под капроновой оплеткой (которая оставалась целой!) мой кевлар порвался. Снял линь, разрезал в месте обрыва кевлара, и неожиданно легко вытащил сердцевину из одного конца линя. Оказалось, что в десяти сантиметрах от места явного обрыва кевлара, он также потерял свою целостность. Причем, заметить этого, без «хирургического» вмешательства, было невозможно. Увидев это, я тут же поснимал шнуры с кевларовым сердечником со всех своих остальных ружей.

6. Малая модернизация магазинных одинарных наконечников

В продаже сегодня можно найти наконечники, которые сделаны уже по чертежам опытных охотников. В принципе, наконечники не плохие, так как все их элементы соответствуют требованиям охоты в любых условиях. Однако серийное производство страдает рядом недостатков, в частности, всякая самая маленькая технологическая операция сильно увеличивает себестоимость изделия. Вот, эти мелкие, на первый взгляд, недоделки и предлагается исправить.

Лепестки вырубаются из листовой нержавейки и кромки, при этом, зачастую не обрабатывают. Если они остались острыми или, того хуже, зазубренными, то их следует обточить и загладить. Иначе лепестки будут резать вашу добычу, увеличивая этим вероятность ее схода.

Часто лепестки имеют прижатые к наконечнику, закругленные концы. Это плохо. Стрела не всегда проходит через рыбину таким образом, что наконечник оказывается с другой стороны. Бывает и внутри остается. В этом случае круглые, прижатые лепестки могут не раскрыться. Например, при охоте в водоеме с глинистым дном, лепестки могут, словно приклеенные, прилипать к наконечнику. Поэтому, слегка отогните (миллиметров на пять) концы лепестков, во-первых, и, во-вторых, заточите их, чтобы были острыми. Острый кончик лепестка пойдет даже в плотное тело рыбы и заставит лепесток раскрыться. Кроме того, отогнутая часть лепестка теперь будет иметь малое лобовое сопротивление, то есть не снизит КПД выстрела.

7. Как снизить подбрасывающий эффект у пневматического ружья

Всем известно, что любое оружие имеет подбрасывающий эффект. Он объясняется тем, что точка опоры (рукоятка) находится ниже линии действия выталкивающей поршень силы (ствол). Чем больше плечо между этими двумя уровнями, и чем сильнее выталкивающая сила, тем сильнее подбрасывающий эффект.

Подводные ружья страдают этим недостатком, разве что в меньшей степени, из-за высокой плотности среды, в которой находятся. Поршень, толкающий стрелу, гонит перед собой слой воды. Если эту воду направить вверх, то ружье будет отбрасывать вниз. Таким образом, можно компенсировать подбрасывающий эффект. Добиться равенства этих двух сил можно, но только при каком-нибудь определенном давлении и очень сложных расчетах. Мы, честно сказать, действуем «на глазок».

В некоторых пневматических ружьях передняя головка имеет отверстия по кругу, для выпуска воды при выстреле. В других и этого нет. В первом случае следует рассверлить верхнее отверстие до площади примерно 0, 6–0, 7 см2. Остальные отверстия (либо только нижние) следует заклепать. Если же передняя головка отверстий вообще не имеет, то вам надо только высверлить сверху овальное отверстие, названной или чуть большей площади.

8. Как бороться с наклепами на поршне, стреле и скользящей втулке

Там, где металл бьется о металл, нередко образуются наклепы (расплющивание металла). Это характерно для новых ружей или замененных деталей, когда металл еще «сырой», а размеры деталей в сочленениях не совсем соответствуют друг другу. Наклепы образуются постепенно, от выстрела к выстрелу, и проявляются не сразу. Становится все труднее и труднее заряжать ружье и двигать скользящую втулку по стреле. А потом ружье клинит.

Наклепы следует своевременно устранять. Работа это простая, требует пять минут времени и полукруглый натфиль. Возможно, вам такую операцию придется выполнить еще раз или два. В дальнейшем, если, конечно, не ошиблись при изготовлении деталей, металл приобретает большую твердость (эффект долгой ковки или отбивания косы), и наклепы перестают образовываться.

9. Как усилить стрелу пневматического ружья с передним зацепом

Наша промышленность выпускала и продолжает выпускать пневматические ружья с передним зацепом. И у всех конструкций стрелы имеют круговую проточку, за которую и осуществляется зацепление во взведенном состоянии. Если глубина проточки всего один миллиметр, то в этом месте восьмимиллиметровая стрела превращается в шестимиллиметровую. Прочность стрелы падает примерно вдвое.

К чему это приводит – не сложно догадаться. К сожалению, сломанные стрелы – это не только досадная техническая неисправность, приводящая к потере добычи и прекращению охоты, но и серьезный источник травматизма. В городе Иловля Волгоградской области при заряжании ружья на берегу, одному несчастному обломившаяся стрела прошла сквозь голову снизу вверх… И аналогичных случаев, увы, много.

Это один из основных недостатков ружей с передним зацепом. Но его отрицательное влияние можно здорово снизить. Для этого нужно использовать другую стрелу, и ямку для зацепа делать не резцом на токарном станке, а фрезой – на фрезерном. Вот только, при заряжании, надо следить, чтобы, сделанный вами пазик от фрезы, находился внизу, напротив зацепа. Что не сложно, и к чему быстро привыкают.

10. Как заделывать концы гарпун-линя

Вариантов исполнения этой операции, без которой не обходится ни один охотник, много. Мы на собственной «шкуре» их проверили, годами пользовались хитрыми узлами, потом прошитыми и проклеенными линями. По надежности и прочности они все хороши, но имеют разную толщину, то есть разное лобовое сопротивление, и в большей или меньшей степени противостоят истиранию, проходя через чешую рыбы и ее саму.

В настоящее время используем технологию, которая выгодно отличается от всех предыдущих. К тому же, она проста в исполнении. Соединение осуществляется с помощью двухкомпонентной эпоксидной смолы, которая продается в любом хозяйственном магазине. Вы просто смазываете место касания (5-7мм) линя и даете смоле затвердеть. В принципе, это все, но я для абсолютной надежности обматываю это место очень тонкой капроновой нитью, которую тоже пропитываю смолой. Теперь такое соединение имеет твердую внешнюю поверхность, которая будет надежно защищать сам линь от чешуи и костей.

11. Как обойтись без катушки

Многие охотники, использующие на ружье катушку, одновременно с ней наматывают первые пару метров на линесбрасыватели. Таким образом, катушки они используют, в значительной мере, как резервный запас линя. Линь на катушке им требуется в том случае, когда сразу поднять с глубины рыбу возможности нет, а выпускать ружье из рук – боязно: противник может и утащить. Эту задачу можно решить другим способом. Смысл его в том, что в названной ситуации охотник как бы выдергивает чеку, которую с ружьем соединяет длинный аварийный линь. Ружье можно бросать и всплывать с чекой в руке. Одно время бухточка аварийного линя укладывалась нами в полой рукоятке ружья и закрывалась пробкой с той самой чекой-кольцом. Ну, вроде обоймы с патронами. Теперь делаем по-другому. Аварийный линь, толщиной 2–2, 5 миллиметра, наматывается на заднюю часть ресивера, фиксируется толстым резиновым кольцом (от весел на надувных лодках), которое и служит чекой.

Действительно, крутить ручку катушки чуточку проще, чем вручную наматывать линь на ресивер. Но, учитывая, что к этой операции прибегаешь очень редко, а катушка – изделие не дешевое (к тому же может ломаться, заедать, засоряться и т. д.), то наш метод кажется предпочтительнее.

12. Клапан или простая затычка, на стравливающем соске сухого гидрокостюма

Хороший сухой гидрокостюм всегда на несколько размеров больше, чем его владелец. Поэтому перед заплывом необходимо высосать из-под него воздух. Делается это через специальную, вклеенную на груди трубку. В качестве затычки, я и многие мои друзья, первыми осваивавшие настоящую зимнюю охоту, использовали клапана от спасательного жилета. Он нам нравился тем, что, используя одну лишь руку, практически в любых условиях, можно было, как отсосать еще немного воздуха, так и впустить его под костюм.

Но, как часто бывает, с годами и опытом мнение поменялось. Дело в том, что клапан, хоть и простейшее устройство, но нет-нет, да и откажет. Причем, в самый неподходящий момент. Кроме того, с попаданием в него воды, при сильном морозе, внутри образуется ледяная пробка, и воздух через клапан почти не отсасывался. Поэтому все мы на сегодня вернулись к простой пластмассовой затычке, которая никогда не подведет.

13. Как на «коленке» сделать верхний клапан на трубку

Верхних клапанов на дыхательную трубку существует несколько видов. Мы здесь рассмотрим ту, которую, действительно, очень просто использовать в домашних условиях. Это клапан, в котором запирание трубки осуществляется воздушной пробкой, наподобие того, как работает водолазный колокол.

В качестве клапана можно использовать пузырек от витаминов ТРИ-ВИ-ПЛЮС, либо пузырек от детской присыпки, что продается в аптеках. Кстати, присыпка – тот же тальк, и он пригодится пересыпать сухой гидрокостюм и резиновые перчатки. В баночке сверлятся отверстия диаметром 4–5 миллиметров по всей окружности в показанном на рисунке месте. Баночка надевается на трубку так, чтобы между ее донышком и концом трубки был один сантиметр. Осталось закрепить ее в этом положении, для чего сверлятся сквозные отверстия, в них вставляются обкусанные гвоздики, которые приматываются сверху изолентой. Изоленту же можно использовать, если горлышко баночки окажется чуть больше наружного диаметра вашей трубки. Вот и все – клапан готов.

14. Как сделать хороший зимний многозуб

Не станем еще раз останавливаться на вопросе, почему для зимы нужен именно многозуб, и почему именно такой. Просто воспользуемся нашим опытом, которому не откажешь в объективности. За четверть века зимних охот, какие только наконечники мы не ставили на свои стрелы. В разное время использовали 2, 3, 4, 5, 8 и 10-зубые наконечники. Последние лет двенадцать я охочусь с четырехзубым наконечником. Вот о нем и собираюсь рассказать.

Планка многозуба изготавливается из титана. Прочности достаточно, а вес существенно меньше, чем у стали. Зубья из рояльной пятимиллиметровой проволоки. Пружинные свойства их таковы, что обычному мужчине зуб не согнуть даже с помощью пассатижей. Такая жесткость оправдана и тем, что при ударах о камни, наконечник почти не тупится, и тем, что зубья при встрече с рыбой не расходятся и с нее не соскальзывают.

Длина зубьев – двадцать сантиметров. Для зимы можно было бы и поменьше, но за его долгую жизнь, из-за периодического подтачивания, длина зубьев уменьшится. Расстояние между осями зубьев полтора сантиметра. Планке не надо придавать гидродинамическую форму, так как стрельба ведется с небольших дистанций, и мощности выстрела даже из речного ружья хватает вполне. К тому же тонкая планка будет рубить мелкую рыбу, в то время как широкая и плоская – только глушить. В планке должен быть гладкий, пятимиллиметровый заход на 2–3 миллиметра, чтобы исключить обламывание зубьев на последней нитке резьбы.

15. Почему трезубец должен быть длинным, но не широким

Широкий трезубец имеет по крайней мере два недостатка: с ним очень трудно пробираться и стрелять среди травы и веток, и он имеет большое лобовое сопротивление, то есть снижает убойную силу. Узкий трезубец, понятно, этими пороками не обладает.

Чем глубже в рыбу проникает наконечник, тем больше у него шансов ее удержать от схода. Кроме этого, если мы хотим подстреленную рыбу снять с наконечника, он должен пройти и выйти из ее тела так, чтобы можно было тем или иным образом заблокировать откидывающиеся лепестки-зацепы. То есть, чем длиннее трезубец, тем вероятнее нам этого достичь.

Конечно, все имеет разумные пределы. Исходя из опыта охоты в реках и озерах России, мы остановились на следующих, как нам кажется, оптимальных размерах трезубцев. Лепестки, для максимально надежного удержания рыбы должны быть установлены так, как показано на рисунке.

16. Что такое «угревый, пневый» наконечник

К тому времени, когда начали осваивать подводную охоту в водохранилищах, мы имели уже богатый опыт добычи угрей в реках. Пользовались мы четырех-пятизубцами без зацепов, шириной около шестидесяти миллиметров. И все было отлично, угрей мы брали практически без потерь.

Как выяснилось, в водохранилищах подводные пни оказались самым любимым местом дневки этих рыб. У пня во все стороны расходятся корни, и угри устраиваются либо вплотную к одному, либо в самой развилке двух корней. Стреляем, а наш наконечник то одним крайним зубом, то другим вонзается в дерево, и останавливается перед самой мордой угря. Даже, если удавалось послать наконечник точно между корнями и поразить угря, что называется, в фас, то вытащить его из-под пня удавалось не всегда: под ним этой змееподобной рыбе всегда было за что зацепиться. Стрелу вытаскивали, угорь сползал с наконечника без зацепов и, изуродованный, уходил. Обидно.

Очень скоро стало понятно, что в таких условиях нужен специальный наконечник: во-первых, еще уже, чем те, что были у нас, и, во-вторых, требовался хотя бы один флажок. Длинным ему быть не обязательно. Так и родился «угревый, пневый» наконечник – четырехзубый, крестообразной формы, с маленьким лепестком на центральном зубе.

17. Малая модернизация маски

Некоторые отечественные маски имеют обод и стяжной винт. Винт всегда сверху. При охоте среди травы за эту выступающую часть цепляются целые космы, тормозят движение вперед и вверх, перекрывают обзор. От столь неприятного момента, оказывается, легко избавиться: достаточно повернуть обод так, чтобы винт оказался не сверху маски, а снизу.

На ряде масок, как наших, так и импортных, ремешок имеет посередине расширение с утолщенными полосами по краю и тонкой, соединяющей их, серединой. Эту тонкую середину (резина или силикон) лучше вырезать. Тогда ремешок будет обхватывать затылок, а маска – надежней сидеть на лице.

У некоторых импортных масок силиконовый ремешок настолько тоненький и хлипкий, что приходится его снимать, а ставить ремешок от отечественного «телевизора». Производителя винить не приходится, так как он рассчитывал на морские условия, а у нас то трава стаскивает с вас маску, то ветки, то сучки…

Наконец, попадаются импортные маски, стекла в которых запотевают, что бы с ними не делали. Чем это вызвано, мы не докопались. Но ни специальная жидкость-антизапотеватель, ни старые, добрые карандаши от противогазов должного эффекта не давали. Мне известно два таких случая, и оба раза охотники вынуждены были от этих масок отказаться.

18. Как правильно распределить грузы и куканы на поясе

Человека в воде можно уподобить подводной лодке, которая не должна переворачиваться. Но, коли уж перевернется, то вроде ваньки-встаньки, могла бы легко принять нормальное положение. Чтобы вся эта теория претворилась в жизнь применительно к подводному охотнику, впереди на поясе я размещаю большие, трехкилограммовые грузы, а по бокам и сзади – двухкилограммовые. Это оправдано еще и тем, что часть ремня спереди не может быть загружена из-за пряжки.

Передние, угловатые и толстые грузы траву на себя не цепляют, на них удобно наматывать свободные части куканов, особенно, когда плаваешь в сухом гидрокостюме, а грузы лежат на поясной скрутке. За задние грузы, из-за того, что они более тонкие и обтекаемые, трава также почти не цепляется. Они не причиняют боли, оказавшись уже на берегу под рюкзаком. А такое не редкость ни летом, ни зимой.

Оба кукана висят по обе стороны рядом с пряжкой. Их веревки уходят назад, причем карабин левого кукана цепляется к кольцу, расположенному сзади у правого бока, а карабин правого кукана, наоборот: к кольцу, расположенному у левого бока сзади. Получается, что куканы сзади перехлестываются. Размещение сзади сбоку, а не в центре, облегчает при необходимости их отстыковку.

Длина веревок на куканах должна быть такой, чтобы можно было легко намотать их провисающую часть на передние грузы в один-два оборота. Некоторые охотники используют один, но длинный кукан, которым обматывают себя в круговую. Это не верно по целому ряду причин. В первую очередь из соображений собственной безопасности, так как вы не сможете аварийно сбросить пояс. И потом второй кукан бывает необходим в целом ряде ситуаций, которые мы еще рассмотрим.

19. «Сковородка» на спине: плюсы и минусы

Эта новинка в оснащении российских подводников появилась недавно. Сбруя – это большой, ромбовидной формы, груз, который с помощью системы резиновых ремней пристраивается у охотника на спине. На этой же сбруе, уже спереди размещены два небольших, прямоугольных груза. Вес всей сбруи – около семи килограммов.

Причиной появления «сковородки», по всей видимости, послужило желание разгрузить поясницу ныряльщика от, порой, чрезмерно тяжелого груза. И, действительно, зимой, когда у вас на талии до двадцати килограммов свинца, и вы почти не ныряете, то есть постоянно испытываете это давление в течение 4–5 часов, спина, точнее поясница начинает ныть. Хочется согнуться и в такой позе побыть какое-то время. Учитывая это, внедрение новых грузов вполне оправдано.

Однако, как часто бывает, нововведение не всегда только плюс. Летом, когда на поясе у охотника около десяти килограммов, целесообразность использования «сковороды» сомнительна. При активной охоте, то есть частом нырянии, даже я, радикулитчик со стажем, никаких неудобств за 3–5 часов не испытываю. В то же время, чтобы грузовая сбруя при нырках не сваливалась на голову, она должна сидеть на охотнике достаточно туго. А это значит, что, перетягивающие грудную клетку резиновые ремни, создают дополнительные трудности дыханию.

Использование «сковородки» смещает центр тяжести ныряльщика к голове. Начало нырка осуществлять становится проще, но на поверхности ноги всплывают, ласты начинают шлепать по воде, а это для охотника куда важнее. Чтобы как-то утопить ноги, на щиколотки надевают браслеты с грузами, что-то еще придумывают, чтобы выйти из создавшегося положения. А, может, лучше в это положение и не входить?

20. Почему линесбрасыватель такой, а не иначе

Систем линесбрасывателей много, все их по принципу действия можно разделить на три группы: связанные с механизмом внутри герметичной зоны, связанные со спусковым крючком и никак не связанные с подвижными частями ружья. Первые плохи уже тем, что требуют дополнительной герметизации, которая, если подведет, то ружье выходит из строя. Как первые, так и вторые требуют точной регулировки момента сброса, иначе выстрел может уже произойти, а линь сброшен не будет. Также плохо (отрицательно влияет на точность стрельбы), если линь уже сброшен, а выстрела еще нет.

От всех этих недостатков свободна третья группа линесбрасывателей. Их работа основана на выдергивании линя скользящей втулкой при начале ее движения вперед. К сожалению, вариант, предложенный промышленностью на отечественных пневматических ружьях очень неудобен в эксплуатации. Подсунуть под пружинную скобу линь, будучи в перчатках, практически невозможно. Но, если и удастся, все равно линь не натягивается, и легко, под воздействием травы или даже течения, из-под этой скобы выскакивает.

Используемый нами линесбрасыватель, представляет из себя дюралевый (толщина 4-5мм) крючок, зажатый между кордовыми резинками. Крепится этот простейший механизм к ружью по разному, это не принципиально. Один раз собранный, он будет работать, и работать: ломаться там просто нечему. Разве что ослабнет винт, ну так это зависит от того, как вы его закрутили.

Если вы крепите линесбрасыватель на ресивере ружья хомутом, то получаете еще один плюс в копилку такой системы. Предположим, по какой-то причине вам пришлось укоротить чуть-чуть линь. Во всех остальных системах линесбрасы-вателей вам придется менять весь линь, либо укорачивать его на один полный оборот. В нашем случае этого делать не надо. Просто отдаем немного винт, ослабляем обжим хомута, двигаем его вперед, добиваясь необходимого натяга линя, и затягиваем винт в новом положении хомута. Только и всего.

21. Можно ли ласты сделать более мягкими или более жесткими

Покупая в магазине ласты, мы выбираем их и под себя, и под условия, в которых собираемся охотиться. Но, бывает, и ошибаемся. Или размерчик не рассчитали, или купленные летом, мягенькие ласты, зимой вдруг стали жесткими, неуправляемыми. Что делать: и в магазин уже не новую вещь не возьмут, и не такая она дешевая, чтобы забросить в дальний угол и купить новую? К счастью, иногда это поправимо.

Если жесткость ластам придают ребра, то очень просто их срезать. Конечно, в той мере, которая обеспечит вам требуемую мягкость лопастей. Например, на ластах Stratos (Technisub), у которых четыре ребра жесткости сверху и столько же снизу, мы, в одном случае, срезали только два внутренних сверху, а в другом – их же и сверху, и снизу. Срезать ребра можно обычным ножом, а потом на точильном камне загладить швы, дабы устранить надрезы.

Наоборот, мягкие ласты превратить в более жесткие, тоже можно. Мы много лет плавали (а многие плавают и сейчас) в отечественных ластах «Акванавт», лопасть которых усиливали и удлиняли пластинами стеклотекстолита. Крепится такая пластина сверху лопасти, восьмью болтиками, по четыре с каждой стороны. С конца «махалки» снимали несколько слоев стеклотекстолита, придавая, таким образом, различную жесткость по длине. При аккуратном обращении такая пластина несколько лет служит верой и правдой.

22. Как увеличить калошу ваших ласт

Любые ласты выпускаются до размера 46–48. А как быть, если у вас ножка 45 размера, а с неопреновым, семимиллиметровым носочком, или, того пуще, в трех шерстяных да сухом гидрокостюме, стопа ваша превращается в… страшно сказать!

Чтобы увеличить длину калоши (при условии, что она из резины), можно срезать пяточную часть и на ее место приклеить полосу резины. Новая пятка будет нужного вам размера, мягче штатной и выше. Дополнительная высота очень кстати, так как при этом ласты надежнее сидят на ногах, особенно, если вы в сухом гидрокостюме.

Частенько случается так, что подходящие по размеру ласты имеют узкую калошу. Расширить ее можно двумя способами. Первый (если калоша из резины) заключается в том, что калоша разрезается сверху, а потом разрез раздвигается и заклеивается резиновой полосой. Полоса эта не должна иметь обрезных торцов, так как может легко порваться по малейшему надрезу, и приклеивается таким образом, чтобы между разрезанными торцами калоши оставалось необходимое вам расстояние.

Если калоша не из чистой резины, то метод клейки не подойдет. В этом случае можно срезать толстые и потому жесткие боковины калоши наполовину. Например, на ластах Sporasub с открытой пяткой я врезал пять миллиметров, и еще столько же осталось. Калоша становится мягче, и ногу уже не так сжимает. Если этого недостаточно, то можно пробойником (лучше высверливать заточенной трубочкой) наделать ряды дырок, которые еще больше смягчат калошу.

23. Еще одна модернизация ласт с открытой пяткой

Зимой, когда на вас ворох одежд и, сильно обжавший тело, сухой гидрокостюм, то дотянуться до собственных пяток – уже проблема. А в «сухих» перчатках подцепить, загнувшийся куда-то задний ремешок на ластах, да натянуть его на пятку, порой никак не удается. Этих ежедневных трудностей можно избежать, приложив, опять же, немного труда.

На задний ремешок наклеивается полоска резины. Получается язычок, за который легко ухватиться даже в перчатках. Так как он мягкий, то при плавании будет отгибаться назад, не создавая дополнительного сопротивления и, главное, не собирая на себя траву. Второй вариант еще проще: достаточно на ремешок надеть веревочную петельку, которая свободно вмещала бы ваш палец. Вставили ногу в ласт, поймали петельку пальцем, оттянули ею ремешок ласта назад и вверх. Готово: ласт на ноге.

Еще маленький совет, не совсем относящийся к теме. Плавая в ластах с открытой пяткой по траве (а такое случается даже зимой), чтобы она не забивалась под оттяжки заднего ремешка, которые с двух сторон ласта, примотайте эти концы к ремешку изолентой. Конечно, в этом случае длина заднего ремешка будет оставаться постоянной, именно той, которая вам нужна.

24. Что делать, если ласты бьют по воде

Любой шум, создаваемый нами в воде, незамедлительно скажется на результатах охоты. Хлопанье ластами по поверхности – не исключение. Вы должны постоянно держать это под контролем, и приучать себя к правильному, бесшумному плаванию. Это я к тому, что не все зависит от снаряжения, многое зависит и от вас самих.

Если никакое старание не помогает, попробуйте взглянуть на свои ласты повнимательней. Возможно они очень легкие (один пластик, без резины), и тогда вы решитесь на приобретение других ласт. Увы, может и это не помочь, что бывает у охотников с нестандартной фигурой: коротким туловищем и длинными, сухими ногами. Тогда остается последнее: искусственно утяжелить ноги или ласты.

На ноги, выше щиколоток, надеваются застегивающиеся ремешки со свинцовым грузиком. Ремешки легко подобрать в зоомагазине – это ошейники для собак. Лучше капроновый, чем кожаный. Грузик должен быть округлой формы, весом 0, 5–1 килограмм (подбирается опытным путем под конкретного человека).

Однако, чем каждый раз надевать эти «кандалы», удобнее раз и навсегда утяжелить ваши ласты. Для этого на самой жесткой, не подверженной изгибам части лопасти приклепываются свинцовые пластины (Рис. 22). При том же эффекте, что и в случае с собачьими ошейниками, вес пластин может быть меньше, так как расположены они дальше от центра тяжести охотника.

25. Если стрела вонзилась в бревно

При охоте в реках, озерах и в водохранилищах такое случается частенько. Специально для выдергивания стрелы в заряжалке делается пропил, как раз той ширины, какая на вашем ружье стрела, то есть 9, 8, 7 и т. д. миллиметров. В пропил вставляется стрела, заряжалка скользит по стреле и упирается в ее выступающую пятку (или втулку, но это хуже, так как можно ее повредить) и тяните, почти также как штопор из бутылки.

Если на стреле нет выступающих частей, как у пневматических ружей с передним зацепом, то этим нехитрым устройством все равно можно пользоваться. В этом случае следует использовать силу трения при незначительном изгибе стрелы и перекосе заряжалки. При возможности хорошо бы упереться ногами в бревно. Перед тем, как предпринять последний рывок, полезно стрелу у наконечника покачать из стороны в сторону.

Если все это не поможет, смиритесь, сверните стрелу с наконечника и плывите к берегу за новым. Можно попробовать помучаться с ножом, но… впрочем, попробуйте.

26. Как изготовить сплавной мешок

Гермомешки различных объемов и размеров продаются в туристических магазинах. При небольшой доработке их можно использовать для сплавной охоты. Однако если вы желаете иметь эту часть снаряжения более надежную и удобную в эксплуатации, и к тому же за меньшие деньги, то воспользуйтесь нашим опытом.

Изготовить сплавной мешок самому совсем не сложно. Материалом для этого может служить любая прорезиненная ткань. Например, пойдет ткань 500 («серебрянка»), но все же лучше использовать ткань не на хлопчатобумажной, а на капроновой основе. Чтобы получить мешок, достаточно прострочить всего два шва и потом заклеить строчку полоской этой же ткани. Размеры мешка должны быть такими, чтобы без проблем с размещением, он вместил ваши сапоги, куртку, складной стульчик, термос и рюкзак с запасной одеждой и бутербродами. Это – зимой. Летом вещей будет намного меньше, и большой зимний мешок также может быть использован.

Веревочные коуши (петельки), особенно тот из них, за который вы будете буксировать мешок, вклеиваются изнутри. Для этого в мешке прорезается отверстие, и через него наружу выводится петля. Мешок используется таким образом, чтобы резиновый слой (если он один и не внутри ткани) оказался внутри, а ткань – наружу. Тогда шансы нарушить герметичность мешка меньше. Линь, которым охотник будет соединен со своим скарбом, желательно иметь плавающий. В этом случае он не будет путаться в ваших ластах, корягах и траве. Мы используем плавающие шнуры от рыболовных сетей. Оптимальная его длина – 4–5 метров. Крепится линь к поясу карабином или петлей-удавкой. Я цепляю его к одному из передних грузов: и не мешает в охоте, и легко пристегнуть-отстегнуть.

После того, как все убрано в мешок, придавите его слегка сверху, чтобы он принял плотообразную форму. В этом случае в воде его почти невозможно перевернуть. Не старайтесь выгнать из мешка весь воздух: с воздухом он будет иметь меньшую осанку, и при встрече с препятствием лучше будет амортизировать столкновения. У данной конструкции можно не добиваться герметичности мешка в скрутке, так как, притянув ее к верхнему коушу, попадание воды через нее в мешок практически исключено.

27. Из чего должен состоять ЗИП и где его хранить

Любая техника требует периодических осмотров или ремонта, подводное снаряжение – не исключение. Для этого нужны запасные части и принадлежности (ЗИП). Начнем с наиболее простого: ЗИП, а для зимнего снаряжения.

Зимой сколько-нибудь серьезной нагрузки не испытывают ружье, ласты, маска и трубка. Достается только сухому гидрокостюму и резиновым перчаткам. Поэтому ЗИП при охоте в сухом гидрокостюме у меня состоит из запасной перчатки, стеклянной баночки (в пластиковых клей сохнет) с разжиженным резиновым клеем, куска грубой наждачки, ножниц и кусков листовой резины. Перчатка всегда лежит в кармане рюкзака, а все остальное – в полиэтиленовом пакете. Его я беру с собой в воду, если иду на большой сплав без сплавного мешка. Пакетик с ЗИП, ом прячу под гидрокостюм, на животе или груди.

Однажды по весне я этого не сделал. Где-то в середине сплава, по известной причине, я вышел на берег. И надо было мне найти штанами проволоку, которая торчала из галечной косы! Дыра, да не маленькая. Вот тут-то я и вспомнил про отсутствующий ЗИП. Что делать? Походил по берегу в поисках хоть какой-нибудь веревочки, которой можно было бы стянуть дыру. Нет. Плыть еще далеко и долго, по берегу вообще не выйти, а, не заделав пробоину, уже через пять минут я буду не в сухом, а в мокром костюме. И все же я в тот раз выкрутился из положения: вытащил из… трусов резинку, которой в лучшем виде и затянул дыру на штанине.

Зимой в рюкзаке непременно лежит запасной комплект нижнего белья. На случай порыва костюма в воде и намокания части одежды. Раньше это было частым явлением, теперь практически не бывает. Но бельишко вожу все равно.

Летом самая большая нагрузка ложится на ружья, так как обычно это ружья мощные, которые мы накачиваем нередко по максимуму. Поэтому минимальный ЗИП для вашего ружья всегда должен быть с собой (в рюкзаке, в машине). Какой именно – зависит от ружья. В любом случае следует иметь запасной линь, скользящую втулку, стрелу и хотя бы один наконечник. Эти элементы можно рассматривать как расходный материал. Линь может лопнуть, стрела улететь вместе со втулкой, сомы легко гнут стрелы в завалах и т. д.

Для мокрого гидрокостюма достаточно иметь при себе тюбик с клеем, чтобы можно было заклеить небольшие и средние задиры и порезы. Если едете на большую, в смысле многодневную, охоту, то не плохо захватить с собой для ремонта гидрокостюма сапожную, тонкую и загнутую, иглу с капроновыми нитками.

Еще я вам советую приобрести и иметь с собой складной карманный инструмент, типа Leatherman. В нем есть все необходимые приспособления для сборки-разборки любого ружья и еще много чего.

28. Если нет ЗИПа

А такое случается, и не только с забывчивыми и бесшабашными, но и с практичными и предусмотрительными охотниками. Например, уплыли далеко в ильмень, а у вас порвалась резиночка, удерживающая трубку на ремешке маски. Или лопнула резинка, которая защелкивает кукан, или разорвался задний ремешок на ласте с открытой пяткой. Возможность всех этих небольших, но неприятных бед, можно и нужно предусматривать и предпринимать упреждающие меры.

В случае с трубкой и куканом задачка решается установкой сразу двух резинок, дублирующих друг друга. Одновременно они порваться не могут, а значит, данная охота испорчена не будет. Только не забудьте потом, на берегу восполнить этот горячий резерв. Однажды у меня так и случилось. Но я не сразу заменил одно из порванных колец на кукане, а отложил на «потом». Наказание было скорым: на очередной охоте лопнуло второе колечко, и вся подстреленная рыба, что находилась в тот момент на кукане, незаметно с него сползла и потерялась.

Разорванный задний ремешок на ласте в воде, да и на берегу в момент охоты восстановить невозможно. Выход один – привязать ласт хоть как-то к ноге. Для этого на ресивере моего ружья намотана хлорвиниловая изолента. Этот расходный материал бывает очень полезен, так как может использоваться и как веревка.

Некоторые охотники запасную стрелу с линем и скользящей втулкой крепят к ружью. Для этого лучше использовать не веревку и не изоленту, а какие-нибудь резиновые кольца (круглые, плоские, обрезки велосипедной камеры), которыми так же просто и надежно можно укрепить потом и вышедшую из строя стрелу.

Иногда охотники крепят на поясе небольшие герметично закрывающиеся баночки. Правда, там они держат, по моему мнению, совсем не то, что следовало бы, а именно 2–3 сигареты и зажигалку. Если это воспринимать, как ЗИП для самого охотника, то можно и простить. И все же, если брать ЗИП для самого себя, то куда лучше иметь с собой плитку шоколада, который быстро усваивается и дает энергии минимум на полтора часа. На длительных охотах – совсем не вредно!

29. Нужно ли ТО вашему снаряжению

Значение качественного, надежного и удобного в эксплуатации снаряжения в таком экстремальном хобби, как подводная охота, переоценить невозможно. От него в значительной степени зависит не только удовольствие, на которое, погружаясь в царство Нептуна, мы все рассчитываем, но и наша безопасность. Малейшее пренебрежение к этому вопросу, равно как и расчет на «авось», в самый неподходящий момент обязательно аукнется.

Во всех наставлениях по обычной охоте, рыбалке и подводной охоте есть жесткие рекомендации по обязательной проверке снаряжения и оружия перед использованием. Имеются в виду и сезонное, более глубокое техобслуживание, и осмотры перед каждым применением. У охотников с большим стажем, как правило, снаряжение подогнано, отлажено, а ружья очень надежны. Но это не может служить оправданием тем из нас, кто окончательно «замастерился» и считает, что ему закон не писан. Например, охотится такой «мастер» классным ружьем один сезон, второй и считает, что все в порядке: «А зачем его разбирать, если оно исправно работает?» А разбирать пневматику один раз в год все-таки надо. Проверить, нет ли наклепа на поршне, не сносились ли резиновые колечки на нем, не пора ли сменить масло.

Что бы я посоветовал периодически проверять и осматривать? С ружьями – понятно. Начинается сезон, не поленитесь и проверьте все свои рабочие ружья. Именно все, так как, неожиданное изменение условий охоты, может потребовать использования другого ружья, вами забытого и не проверенного. На своем оружии тщательно просмотрите состояние линей – это материал расходный, который в принципе долго не служит. Может пора подточить наконечники. Насос – вроде не оружие, а как плохо, когда он вдруг перестает качать.

Ласты, маска, трубка, короче, все резиновые и силиконовые изделия во время хранения могут оказаться под воздействием агрессивной среды (чрезмерного тепла, скачков тепла и холода и т. д.). Не пощупав, не растянув в том или ином месте, вполне можно и не заметить появившихся трещин или расплавления материала. Гидрокостюма это также касается.

Не следует полагать, что проведение периодических осмотров не требуется тем, кто на охоту ездит постоянно, «через день на ремень». Эти охотники все равно меняют свое снаряжение от сезона к сезону и в зависимости от условий охоты. Так что вывод однозначен: ТО вашему снаряжению необходимо.

30. Как днем не заблудиться в зарослях тростника и не потеряться на ночной охоте

Тростники иной раз не просто окольцовывают озера и ильмени, порой они захватывают большие территории, на которых то сплошные 5-6-метровые заросли этой непролазной растительности, то полянки и дворики открытой воды, в которых сориентироваться совершенно невозможно. Заблудиться в них – проще простого, а вот выбираться… Я это испытал дважды и больше не хочу.

После того, как мы осознали в полной мере эту опасность, сразу же предприняли контрмеры. Уплывая в ильмень, стали оставлять заметные вешки. Просто заламывать тростник или его завязывать – не эффективно, так как издалека такой знак заметить невозможно. Мы стали брать с собой в воду длинный шест, к нему привязывали яркую пластиковую бутылку. Шест втыкали в дно на открытом месте, прямо напротив прохода в тростнике.

Ночная охота на любом большом водоеме также сопряжена с проблемой возвращения к лагерю. Светить на берег, даже если он близко, практически бесполезно. Луч фонаря выхватит часть кустов, деревьев или камышей, то есть лишь маленький фрагмент пейзажа, который в отрыве от общей картины местности ни о чем вам не скажет. Выключив фонарь, на фоне неба вы вскоре начнете различать верхние контуры леса, от которых пользы, в смысле ориентировки, также никакой.

Придется пользоваться опять же какими-то искусственными ориентирами. При наличии машины, будет правильно к аккумулятору подключить переноску и повесить ее как можно выше на дерево. Если машины нет, то предлагаю другой вариант. Нужна одна плоская батарейка и один, мерцающий красным светом, светодиод. Ночью он очень яркий, хорошо отличается от всех прочих огней в ночи, которые могут быть видны на берегу, и очень экономный. Этой батарейки вам хватит на много ночей.

31. Как не замерзнуть на зимней охоте

Прежде оговорюсь: мы не рассматриваем вариант, когда охотники приезжают на реку уже в мокрых гидрокостюмах, сразу же в воду, из воды сразу же в машину и по газам. Мы обсудим ту охоту, на которой охота расслабиться после заплыва, охота посидеть и помлеть у костра, охота пообщаться с друзьями, с которыми не виделся неделю, охота похлебать свеженькой ушицы и чайку с костра, охота сделать еще заплывчик, то есть настоящую ОХОТУ.

Будем считать, что в воде вы чувствовали себя комфортно. Если на дворе мороз, то мы непременно используем костер. Готовим его до плавания. Если дров много, и кто-то остается на берегу, то разжигаем костер сразу. При сильном морозе разжигаем костер до заплыва в обязательном порядке, а потом уже, в полном комфорте, начинаем влезать в обмундирование.

Запас дров должен быть такой, чтобы, после выхода из воды, костер еще, как минимум, тлел и было что в него подложить. Раздувать угли лучше всего ластом. Пилы и топоры мы с собой обычно не берем, так как на морозе сухие лесины легко ломаются от удара. Зимой, когда на деревьях отсутствует листва, отличить действительно сухое дерево или куст от живого не все могут. Смотрите на кончики веток: если они тонкие, то это дерево или ветка живая. У сухостоя на концах тонкие ветки отсутствуют.

Костер – это очень тепло и очень надежно. Автомобиль, пусть даже рядом стоящий, вещь и не очень теплая, и не очень надежная, особенно в сильный мороз. Имейте это в виду. Кроме того, костер объединяет коллектив единомышленников, греет не только их тела, но и души.

32. Если на дворе мороз, а на вас мокрый гидрокостюм

Сегодня довольно многие охотники зимой охотятся в мокрых гидрокостюмах. Причем охотятся в таких условиях, где использование его может быть оправдано только отсутствием сухого. Но раз уж это реальность, то к ней следует относиться со всей серьезностью.

От смерзания лавсанового покрытия неопрена на сильном морозе избавлены те костюмы, у которых его нет, то есть костюмы голые сверху. Остальным же следует опасаться повреждения при сгибах и сворачивании. В любом случае костюмы, перчатки и носки, сброшенные охотником с себя в мороз, должны быть незамедлительно свернуты и убраны, иначе потом это сделать не удастся. Если такое все же случилось, и костюм на вас или без вас стал «колом», то придется его вымачивать снова в реке (опять же, с вами или без вас).

Нельзя мокрым гидрокостюмом, перчатками или носками касаться металлических предметов – тут же «приварятся». Один мой знакомый охотник оставил на борту лодки пару пальцев от перчатки, а другой на пятой точке оторвал лавсан от неопрена после того, как немножко посидел на каком-то ящике.

Какие бы не были у вас носочки или боты, неопрен под вашей тяжестью на берегу сомнется и перестанет выполнять свои функции. Пройдя полсотни метров, вам начнет «жечь» ступни. Мой приятель, который увлекся и метров 500–600 скатился по быстрой реке, вернуться ни вплавь, ни по берегу, по названной только что причине, не смог. Вынужден был снова влезть в воду и по воде вдоль берега, огибая кусты и тростники, долго и трудно возвращаться к лагерю.

Имейте в виду, что справить малую нужду так, как многие из нас это делают летом, вы сами вряд ли захотите. На морозе выполаскивать костюм в реке – это более, чем экстрим. Кроме того, потом товарищи в машине будут на вас косо смотреть. Помните это, и ограничивайте охоту по времени.

Во всех вышеназванных случаях вас может здорово выручить большой, добрый костер. Не пожалейте на него времени перед охотой, потом скажете спасибо.

33. Надо ли целиться в рыбу

Мушка и все прицельное устройство, которые мы порой видим на подводных охотничьих ружьях – элементы, лишь украшающие их. Реально целиться в рыбу в сложных и порой быстрых условиях реки, с использованием мушки и целика, не приходится. То, что мы делаем, правильнее назвать не «целиться», а «наводить». Наводить – вот это обязательно. Причем, зная, что ваше ружье, положим, завышает, вы наводите не на рыбу, а под нее, и попадаете туда, куда хотели.

Особенно наш термин оправдывает себя, когда приходится стрелять в быстро движущуюся рыбу. Тут мы наводит ружье с упреждением, фактически не в рыбу, а в то место, где ее пока нет, но она окажется, когда до нее долетит стрела.

Однако истины ради следует признать, что редко, но целиться приходится. Для этого нужны условия, как в бассейне: рыба стоит неподвижно, вы можете вытянуть руку и совместить прицельное устройство с линией глаз-цель. Но помните, мы не в бассейне, и рыба-цель может не захотеть стоять и ждать, чего же будет дальше.

34. Куда стрелять рыбу

Это зависит от того, что за вид рыбы перед вами, каков ее размер, как она расположена относительно вас, какой на стреле наконечник и какое ружье. Начнем с того, что не редко у нас просто нет выбора, и мы должны стрелять в ту именно часть рыбины, которую только и видно. Либо отказаться от выстрела. И все же…

Первая рекомендация: не надо стрелять в живот. Эта часть тела наиболее слабая на разрыв у любой рыбы. Но, опять же, если рыба прямо над вами, то ничего другого не остается. В этом случае стрела, пройдя через живот, поразит также и твердую, спинную часть. Если повезет, то поразит и позвоночник. А это уже наоборот – самое убойное место у рыб. Перебитый или даже поврежденный позвоночник обездвиживает любую рыбу, сколь велика она не будет.

Сом имеет такое строение тела, что большую его часть составляет «махалка» (на самом деле, хвост у сома крошечный и никакой роли в обеспечении его движения не играет). Стрелять в эти задние две трети сомовьего тела, не смотря на их внешнюю хлипкость, вполне можно. Только следует учитывать, что нижняя треть «махалки» легко рвется, так как является основанием анального плавника. Стрелять надо в основание верхней трети – самое прочное и толстое место, по которому проходит позвоночник.

Можно стрелять сому в голову, но там есть такие места, которые мне с самого сильного ружья пробить не удавалось. Одно хорошо – сом сразу погибает.

Если чувствуете, что сазана вам своим ружьем не пробить (частое явление), то попытайтесь взять его выстрелом под чешую. Стрела войдет в тело намного легче, однако и вырвать ее из себя в таком положении сазану будет проще. Самый лучший вариант в такой ситуации стрелять сазана в голову, точнее в верхнюю часть жаберной крышки. Она легко проминается, а стрелу, торчащую поперек или даже вперед, сбросить трудно.

Вообще, сазан и белый амур, имеющие плотную чешую, при хорошем выстреле в тело срываются крайне редко: та же самая чешуя и удерживает сильных рыб от разрыва и схода. Совсем другое дело – щука. Здесь даже удачный выстрел может не принести успеха. Голова у хищницы довольно рыхлая, и если не попасть в ее верхнюю часть, то все равно может сорваться. Мы встречали упитанных щук с изуродованными и заросшими челюстями и головами.

Точно так же не советую стрелять в голову угрю, хотя очень часто кроме головы, торчащей из норки, мы ничего не видим. Сила у угря огромная, и исполнив свой коронный номер (обвивается вокруг стрелы и затем начинает вращаться вокруг своей оси), он легко рвет свою голову. Я через это проходил не раз, и не два. Да, вот еще интересное наблюдение. Стреляя угрей многозубцами, я что-то не помню, чтобы хоть один из тех сотен, что стали моими трофеями, повис без движения. Хотя не может быть, чтобы никому из них я не повреждал позвоночник. Получается, что угорь – единственная из наших рыб (на самом деле, не совсем наша), которую сразу убить нельзя.

Говорят, что семгу, кумжу, тайменя следует стрелять в голову. Это их убивает. Иначе сочетание большой силы и очень нежного, малокостного тела слишком часто приводит к сходу рыбы со стрелы. Это я подтверждаю, а вот то, что попадание в голову всегда дает столь однозначный эффект – не знаю, не проверял.

35. Как поднимать добычу после выстрела

То, что лучше не тянуть за линь или за стрелу только что подстреленную рыбу, знают все мало-мальски опытные охотники. Я не имею в виду те безвыходные ситуации, когда ничего другого не остается. В девяти из десяти случаев все стараются подхватить добычу руками, а потом уже поднимать ее к поверхности.

Нередко поднять рыбу сходу не удается. Либо она накрутила сноп травы, либо запуталась в ветках завала и корнях подводного пня. Вот тут и начинается самое интересное. Мой совет: первым делом посадить прямо там, внизу рыбу на кукан. Чтобы это сделать, у вас должен быть свободный от рыбы, легко отстегивающийся от пояса кукан. Затем снять рыбу со стрелы и поднять ее на поверхность. Теперь рыбина не будет мешать вам распутывать линь, не будет мутить там воду.

Как стрела, так и ружье – предметы не маленькие, продевать их через промежутки между веток и стволов не всегда получается. Мы делаем по-другому. Отстегиваем линь от ружья и вытягиваем его за стрелу из завала.

Чтобы все эти операции осуществить, приходится нырять в завал не раз. Но, овладев данной методикой, вы можете стрелять любую рыбу и в любом завале, не боясь потерять ни ружье, ни добычу.

36. Как снимать рыбу со стрелы

Мы рассмотрим не простые случаи. Для трезубца – это вариант, когда один, два или все три зуба полностью сидят в теле рыбы. Чтобы освободить флажки и накинуть на них петельки, надо сначала сильно потянуть трезубец на себя. Когда почувствуете, что его окончательно остановили флажки, перегните рыбину в этом месте и резко подайте трезубец вперед. Трезубец должен проткнуть рыбу уже не вдоль, а поперек, и лепестки оголиться. В этом случае появится возможность накинуть на них петельки, после чего не составит труда освободить и весь трезубец.

При охоте с однозубом, проблем со снятием рыбы тоже хватает. Только тут вариантов больше.

Первый. Если стрела не прошла навылет, то можно попробовать выкрутить стрелу. Это получится, но при условии, что концы лепестков вашего однозуба не отогнуты сильно и скругленные, а не острые. Тогда плавно заведите сложенные лепестки в рану, и затем, вращая стрелу по часовой стрелке (не наоборот, а то отвернете наконечник), постепенно тяните ее на себя.

Второй. Когда стрела проходит через рыбу поперек или близко к этому, удобно окончательно ее выдернуть, развернуть и пропустить вспять через сделанную сквозную рану.

Третий. Бывает, когда стрела нанизывает рыбу вдоль, да еще в момент, когда та изогнулась. Если стрелу выдернуть, как во втором варианте, то пропустить ее обратно не получится: острый наконечник все время будет искать себе другой путь. Поэтому скручивайте наконечник, выдергивайте назад стрелу, и снова его накрутите. Крепче держите наконечник в руке, уроните – не найдете.

Четвертый. Он возможен, если у вас легко отстегивается линь от ружья. Тогда выдергиваете стрелу вперед по ходу, а затем вытягиваете вслед за ней линь. Потом линь вновь крепите к ружью, а рыба уже на кукане. Кстати, все манипуляции по всем четырем вариантам осуществляются только после того, как подстреленная рыба окажется на кукане.

37. Какую рыбу и как сажать на кукан

Уплывая на несколько часов, охотник вынужден любую добытую рыбу пристраивать на кукан, а потом плавать с ней и охотиться. Рыба на кукане не должна этому мешать, то есть не должна цепляться за тростник и ветки и путаться в ногах. Но главное, чтобы своими колючками и зубами она не порвала гидрокостюм. Для этого рыбу надо плотно прижать к талии, например, намотав на передний груз свободную часть веревки.

Язю, плотве, голавлю, сазану, карасю, лещу, судаку мы продеваем иглу через глаза так, чтобы они брюшками были обращены к охотнику. Щуке кукан пропускается через челюсти, дабы она не могла случайно раскрыть свою зубастую пасть. Сом и налим протыкаются под нижнюю челюсть и в глаз. Угря можно проткнуть в любом достаточно толстом месте. Горная рыба, обладая большой массой, но маленькой и слабой на разрыв головой, сажается на кукан по-другому. Ей надо протыкать самую твердую, теменную часть головы сверху вниз или наоборот. Попробуйте не соблюсти эти правила, и рано или поздно получите возможность убедиться в правоте вышесказанного.

38. Как обезопасить уши от простуды и инфекции

В то время, когда я активно начал заниматься подводной охотой в нашей, не очень жаркой средней полосе, у меня начались проблемы с ушами. Едва ли не после каждой охоты врачи фиксировали у меня двусторонний отит. Дальше – хуже. Боли в ушах начинались уже в воде, через каких-нибудь полчаса-час с момента начала охоты. Причем, нельзя сказать, что вода была холодная или я глубоко нырял. Обратился снова к врачам, сделал операцию, которая, якобы, могла избавить меня от напасти, но на следующий год ничего не изменилось.

Пришлось расстаться со своими мокрыми гирокостюмами, и проплавать в сухих целых двадцать лет, и летом, и зимой.

Сегодня мы знаем, что воспаление уха бывает не только от переохлаждения, но и от инфекции. Некоторые речки славятся своим дурным в этом смысле характером. Многие подводники-спортсмены от всех ушных напастий уже давно спасаются мазью Гиоксизон. Мазь эта гормональная и злоупотреблять ею не рекомендуется. Но, если вы перед охотой ватной палочкой протрете внутри ухо тонким слоем гиоксизона, то вам не страшна зараза.

Охотники защищают уши от воды и другими, порой очень оригинальными методами. Например, отрывают от сигарет фильтр и вставляют его в уши. Другие вставляют ватные тампоны. Некоторые перед погружением не жалеют борной мази и т. д. Только надо помнить, что если уши закупорить по-настоящему, то нырнуть даже на пять метров вы уже не сможете, а нырнете – получите разрыв барабанной перепонки. Это уже беда, которая, впрочем, не такое уж редкое явление среди подводников.

Я, по прошествии двух десятков лет, уже три осеннелетних сезона снова плаваю в мокрых гидрокостюмах. Пока ничего. Но с гиоксизоном не расстаюсь, чего и вам желаю.

39. Как облегчить влезание в гидрокостюм

Сейчас мы говорим о мокром гидрокостюме, так как хороший сухой костюм должен быть свободным или очень свободным, и влезание в него для охотника никаких неудобств не доставляет.

Если кто-то из охотников не обзавелся еще мокрым охотничьим костюмом с открытой порой внутри, и плавает в костюме дайвера, то ему потребуются женские капроновые колготки. На них легко натягиваются штаны гидрокостюма, но, главное, они предохраняют кожу под коленями от растирания. То же самое и с кожей под локтями. Только тут используют уже обрезанные колготки (лишь их средние части).

Хороший, по фигуре и размеру охотничий гидрокостюм нигде и ничего вам не натрет. Но, чтобы в него легко «влетать», требуется внутреннюю поверхность тем или иным образом намылить. Кто-то пользуется шампунем, кто-то пеной для ванн или гелем для душа. При этом не факт, что вам подойдет то же самое средство, которым давно пользуется коллега: может запротестовать ваша кожа, появиться сыпь и зуд. Я с уверенностью могу порекомендовать лишь детский шампунь, от которого и глаза не щиплет, и есть какая-то уверенность в его неагрессивности.

40. Как продлить жизнь вашему гидрокостюму

В воде, пролезая по завалам и жесткой водной растительности, мы можем повредить свою искусственную кожу – гидрокостюм. Еще больше ему может достаться от рыбы, что висит на кукане. Не всегда удается ее притянуть плотно к талии, и тогда сазаны и караси своими пилами, судаки и окуни – шипами, а щуки – зубами так отделают штаны вашего костюмчика, что мало не покажется. А гидрокостюм, пожалуй, самая дорогая часть снаряжения охотника.

Учитывая это, охотник вполне может защитить свой костюм, натянув поверх него, например, старый спортивный костюм. Не совсем эстетично, но зато практично. Ну, а чтобы сфотографироваться на берегу с трофеем, сбросьте верхние защитные тряпки, примите величественную позу, надуйте щеки и ждите, когда «вылетит птичка».

41. Как заклеить гидрокостюм

Для того, чтобы заклеить мокрый гидрокостюм пользуются фирменными клеями, которые продаются в специализированных магазинах. Клеи эти дорогие. С не меньшим успехом можно пользоваться и отечественными клеями, такими, как «Наирит» (серый) и «Радикал» (черный), которые на порядок дешевле импортных.

Чаще всего приходится подклеивать задиры на открытой поре неопрена, образуемые от контакта с вашими ногтями, при недостаточно аккуратном натягивании и стягивании гидрокостюма с себя. Костюм должен быть чистый и сухой. Обезжиривание разрыва, как правило, не требуется. Спичкой нанесите клей тонким слоем на обе поверхности задира, дайте клею высохнуть в течение 3–5 минут и плотно соедините склеиваемые поверхности. Только и всего.

Чтобы заклеить пробоину в сухом гидрокостюме, нужен простой резиновый клей. Будет лучше, если в него добавить немного бензина любой марки с тем, чтобы он стал жиже, такой как жидкая сметана. А теперь самое главное. В разрез со всеми инструкциями по применению резиновых клеев, не надо делать обезжиривание. Вполне достаточно хорошо зачистить наждачной бумагой склеиваемые поверхности. Также не надо наносить клей дважды и ждать полного высыхания первого слоя. Просто пальцем наносите клей на зачищенные поверхности не толстым слоем, ждете пару минут, пока он полностью перестанет блестеть, и прижимайте их друг к другу. Через пять минут с новой заплаткой можно лезть в воду, и быть уверенным, что она не временная, а на все время службы костюма.

Есть еще маленькая, но полезная тонкость этого процесса. Вырезайте заплатку под углом, то есть так, чтобы ее кромка не уступом, а постепенно сходила на нет. В этом случае края заплаток и любых других склеек не будут в процессе эксплуатации задираться. Только обрезайте их таким образом лишь после зашкуривания, а не до, иначе потом самый тонкий край будет проминаться, и его не удастся качественно зачистить.

Операции склейки мы проделывали и в жару, и среди снега на морозе и всегда одинаково успешно.

42. Как хранить гидрокостюм

Сухой гидрокостюм в периоды его активной эксплуатации, не требует какого-нибудь специального хранения. Достаточно после охоты высушить, скрутить и – в рюкзак или сумку до следующей охоты. Весной, при переходе на мокрый, сухой гидрокостюм следует пересыпать тальком и, в сложенном виде (вешать не обязательно), уложить в полиэтиленовый пакет и на антресоль. До зимы.

У мокрого гидрокостюма срок службы намного меньше, чем у сухого, и он требует к себе большего внимания. Хранить в сложенном положении его нельзя – на сгибах неопрен промнется и станет тоньше.

После каждой охоты костюм следует тщательно выполоскать. Если вы во время охоты не удержались и…, то лучше положить костюм в ванну с шампунем или пеной на часок, а потом прополоскать. Подвешивается костюм так, чтобы проминались наименее ответственные его части: штаны – вниз ногами, а рубаху – вниз головой. Зимой, когда я охочусь в сухом гидрокостюме, мокрый в таком подвешенном положении, я убираю в большой полиэтиленовый пакет, чтобы он меньше высыхал.

43. Как правильно говорить с рыбинспектором

Правильный разговор с представителем власти может состояться только в том случае, если вы хорошо знаете свои права и обязанности. Очень полезно знать и права вашего оппонента. Но и этого может быть недостаточно. К сожалению, на эту государеву службу идут не самые высокообразованные и высококультурные люди. Поэтому вы можете столкнуться с хамством, и с нецензурной бранью, и все это на фоне сильного «выхлопа».

Первая заповедь: спокойствие и еще раз спокойствие. К сожалению (а, может, к счастью), рыбинспектор частенько бывает не прав, что связано не только с плохим знанием собственных обязанностей, но и с тем, что наше хобби достаточно редкое явление. Пусть вы на все сто уверены в своей правоте, но не надо бить себя в грудь, и пытаться обвинять инспектора. Соглашайтесь, и более того, предложите сами составить протокол.

В протоколе вы излагаете согласие или не согласие с предметом вашего задержания, а также отмечаете все те моменты, которые могут к делу не относиться. Например, инспектор не представился, не предъявил документы, грубо (как, именно) обращался, угрожал, сам рылся в ваших личных вещах и т. д. Имейте в виду, что ваш товарищ или товарищи являются свидетелями.

Если вы действительно правы, то при рассмотрении вашего дела в Комиссии по административным правонарушениям штраф на вас наложен не будет. Если же и они «ошибутся», то вы легко решите эту проблему в бассейновом управлении рыбинспекции. Достаточно позвонить и объяснить – там люди уже грамотнее. Лично я проходил эти цепочки не раз и именно таким образом.

44. Тотальное невезение и как с этим бороться

На счет того, какую роль в успехе подводной охоты играет мастерство, а какую везение, единого мнения на сегодня нет. Одни считают, что уж коли ты настоящий «профи», то рыбу добудешь из любой лужи, и везение тебе ни к чему. Другие уповают на удачу, и часто, действительно, им везет. Если вы спросите мое мнение, я скажу: «Надо быть мастером, чтобы не упустить свой шанс, когда удача повернется к тебе лицом». Вот так.

У всех у нас бывают удачные и неудачные охоты. Иной раз вроде все прекрасно: снаряжение сидит, как влитое, отличная прозрачность, солнце светит, в руках давно пристреленное ружье, а стрельба не идет – все мимо и мимо! Что такое, в чем дело? Ответа нет. Приходится терпеть. И оказывается, что через какое-то время все становится на свои места. Получается, что ответ на поставленный вопрос должен звучать так: «Если вам не везет, остановитесь, осмотритесь, может быть, дело совсем не в везении, а вы сами что-то делаете не так. Посоветуйтесь со специалистами – это всегда полезно. Когда же будет полная уверенность, что дело не в танцоре, которому всегда что-то мешает – смиритесь. Помните, что кроме вас в процессе участвуют еще непредсказуемые и малоизученные рыбы, водная среда, флора, климатические условия, фазы луны и даже вспышки на солнце. Все это самым невероятным образом может сложиться в фактор вашего невезения. Если к такому заключению еще добавить и выводы теории вероятности, то можно окончательно успокоиться, и быть уверенным, что и на нашу улицу придет праздник».

Лично мне не везет на крупную рыбу. Многие мои молодые товарищи, не имеющие никакого опыта, нет-нет, да и наталкиваются в реках или ильменях на настоящих монстров. А на мне словно заклятье какое. Но я все равно не унываю и жду: какие наши годы?

45. Что делать, если нельзя, но очень хочется

Об этой особенности подводной охоты в предыдущих своих книгах и публикациях я не упоминал. Стеснялся. А теперь думаю, раз уж такое есть, и от него никуда не деться, надо и тут делиться опытом. Речь, как вы, очевидно, догадываетесь, идет о естественных функциях и потребностях живого организма человека после еды и питья.

Удивительное дело: откуда что берется? Вроде бы час назад вылезал, разжгутовывался, простоял очень долго в одной позе, и снова хочется – спасу нет! Зимой на морозе по 2–3 раза порой приходится вылезать на берег. Чтобы максимально уменьшить эти потребности, некоторые охотники последний раз пьют что-либо не позднее пяти вечера предыдущего дня. Помогает.

Летом эта проблема решается проще. Пожалуй, большинство охотников не жалеют свой мокрый гидрокостюм, разумно полагая, что «вода дорожку найдет». Находит, конечно, но тело все равно в этом случае получает сеанс наружной уренотерапии. Безусловно, вылезая из воды, мы обмываемся, выполаскиваем костюм, но кое у кого потом на коже все же появляется сыпь. Замечено, чем больше после влезания в костюм под ним осталось шампуня, тем меньше на кожу влияние раздражителя.

Ну, а если вам захотелось чего-то большего, а вы в глубине ильменя? Вокруг ни островка, один тростник, метровая глубина, а плыть обратно и прерывать охоту совсем не хочется? Тогда стройте «гнездо». Выбирайте самые густые заросли самого толстого тростника, ломайте, но не отрывайте его, и укладывайте надводные части стеблей горизонтально, друг на друга. Получится такая платформа, которая вполне удержит охотника (не делал бы сам – не говорил бы). Только ласты не снимайте, чтобы площадь опоры была как можно больше.

Вам стало легче? Поздравляю. Но тут может возникнуть другая проблема. Вы пытаетесь снова натянуть рубаху гидрокостюма, а она без шампуня не лезет. Выход есть. Спускайтесь в воду, зачерпните внутрь рубахи немного воды и натягивайте ее вместе с водой. Еще пара минут и вы обновленный, с новыми силами, без отвлекающих мыслей продолжите охоту.

46. Одна машина, два охотника и вечный сплав

Два товарища приезжают на речку. Оба влезают в костюмы, один берет ружье и в воду, а второй снова садится за руль. Проезжает вдоль реки пару километров, оставляет в условленном месте на виду машину, и сам ныряет. Когда первый охотник доплывает до машины, второй тоже уже катится вниз по реке.

Теперь первый охотник садится за руль и перегоняет машину еще на пару километров вниз по реке. Сам ныряет, и опять продолжает охоту сплавом.

Таким образом, оба охотника, не мешая друг другу, проходят большие расстояния, получают возможность охотиться, совершенно не теряя времени на ожидания, и машина всегда под боком. Согласитесь, отличный вариант.

47. Возможности весенней охоты

Под «весенней» мы понимаем период с конца зимы и до запрета на рыбалку, в связи с нерестом. По продолжительности это приблизительно полтора месяца: с первого марта по десятое апреля. Лично я очень люблю охоту в это время, так как зимняя прозрачность воды сочетается с плюсовой температурой воздуха и ярким солнцем.

Самая приятная охота в это время года – однодневный сплав по реке с гермомешком. Пара остановок, которые я делаю за многочасовую охоту, позволяют не только подкрепиться, попить чайку и сделать другие, не мене важные дела, но и доставляют настоящее наслаждение: впервые за долгую зиму я подставляю лицо теплому уже солнцу и, зажмурив глаза, млею.

Для нас хорошая весна, когда днем плюсовая температура, а ночью – минусовая. Днем начинает все таять, течь, а ночью «течка» прекращается, и уже холод сушит землю и лужи. В такое время на охоту следует выезжать рано, чтобы она прошла в первой половине дня, пока не пошла в реки основная грязь. При выборе места охоты, надо учитывать наличие выше по течению ручьев, стоков, оврагов. С них в первую очередь в реку придет муть. Еще для нашего дела вредны мосты. С них грязная вода капает и льется в реку, а, если мост ниже, чем берега, то в реку с двух сторон устремляются уже к обеду мутные потоки.

Чем ближе участок к плотине на реке, тем выше шансы застать весной чистую воду, и тем больше времени вам отведено на охоту. Бывало, залезаю в реку со стороны ручья, а там – ху-ан-хэ – желтая река. Вслепую доплываю до середины реки, и вдруг, словно пелена с глаз, словно вываливаюсь из мути и падаю в безвоздушное пространство – попадаю в идеально прозрачную воду! Охота начинается.

48. Куда девать усы и бороду

Мужчинам, украшенным усами, чтобы под маску постоянно не набиралась вода, достаточно немного подбрить их сверху таким образом, чтобы обтюратор маски (или хотя бы его часть) ложился на кожу. Лично я выхожу из положения именно таким образом уже три десятка лет.

Хуже тем, кто имеет еще и бороду. Летом, когда этот красавец-мужчина охотится в мокром гидрокостюме, проблем нет. Достаточно подбрить немного усы, как рекомендовано выше. А попадающее под костюм из-за бороды небольшое количество воды охоте не мешает. На то и костюм величают «мокрым». Другое дело, если костюм сухой. Тут обтюратор шлема из-за бороды к лицу не прилипнет, вода будет постоянно и не слабо поступать под костюм. Либо вы отказываетесь от бороды, как поступает один из моих ближайших друзей, который летом имеет бороду, а зимой ее сбривает, либо отказываетесь от сухого гидрокостюма. Ваш удел – плавать всю зиму, вне зависимости от условий охоты только в мокром.

49. Наземная экипировка подводного охотника

Это большая и серьезная тема. Так, как я понимаю подводную охоту (получение максимального удовольствия от общения с природой и друзьями-единомышленниками), наземное снаряжение, его наличие и качество, продуманность и удобство, играют очень важную роль. Как плохое подводное снаряжение может испортить вам охоту, так и наземное снаряжение может смазать удовольствие от всей поездки. Ну, что, убедил? Отлично. И так, перечислим главные составляющие этого снаряжения.

Возможно, это вас удивит, но первым в списке я бы поставил складной стульчик. И это не потому, что я уже такой старый, что и постоять не могу. Просто после заплыва очень хочется расслабиться, посидеть в комфорте у костра. Стульчики у нас не простые, хоть и покупные. Они должны быть рамочной конструкции, дюралевые, но сидения мы усиливаем мощным брезентом (капроны нежелательно – прогорят от искр костра), и утепляем полиуританом. Зимой это утепление вашей пятой точкой будет сразу же оценено. Рамки снизу соединяются капроновой, широкой лентой (например, пояс безопасности с автомобиля). Лента эта не дает стульчикам глубоко проваливаться в снег, не дает скользить им, как салазкам и укрепляет конструкцию. Такой стульчик лежит у нас всегда в рюкзаке, и первое, что мы, встав лагерем, вынимаем из рюкзака, это стульчик.

Второе, по важности, пожалуй, термос. Без него невозможно себе представить любую охоту, а уж зимнюю – подавно. Переколотив давно все стеклянные, мы пользуемся только металлическими. Емкость всегда устраивала в один литр на человека. Но последнее время что-то стало не хватать (уж очень большой обмен жидкости претерпевает организм охотника). К тому же, часть кипятка приходится использовать при намыливании мокрого гидрокостюма.

Раз уж мы затронули снова тему влезания в мокрый гидрокостюм, то можно посоветовать в холодное время года (поздняя осень или даже зима) положить в багажник маленькую газовую, однокомфорочную плитку и котелок. С их помощью вы быстро нагреете воды для комфортного влезания в костюм, но, что еще важнее, у вас будет достаточно теплой воды для того, чтобы после охоты качественно обмыться на берегу, а не лезть в холодную реку.

Еще удобно иметь с собой туристический коврик или половинку его. На нем тепло стоять голыми ногами. Палатка, спальник, таганок, котелки – тут все, как у простого туриста, никаких отличий. Не забудьте толстую и длинную веревку, которую растяните между деревьев или между машин, и на которой у вас будут стекать и сушиться гидрокостюмы. Если рассчитываете на большую рыбу, очень полезен будет небольшой топорик. Начнете рубить свой трофей, и тут же поймете, что следовало бы взять из дома толстую, широкую разделочную доску. Мы возим с собой лист двадцатимиллиметровой фанеры.

А теперь «главное». Чтобы никто не усомнился в вашем успехе, а потомки могли гордиться свои предком, не забудьте дома фотоаппарат или видеокамеру. И безмен!

Советов тут десятки. Открывайте любую толстую книгу по рыболовству, и там их непременно найдете. Я хочу познакомить вас с одним оригинальным методом, о котором сам узнал всего пару лет назад.

Рыба чистится, потрошится и промывается. Потом, с раскрытыми брюшками, подвешивается в метре-полутора от земли, а под ней разводится костер (мы разводили и два, и три небольших костерка). Сильного жара быть не должно, напротив, мы костры заваливали лесной трухой и травой, чтобы они только дымили. Над костром рыба висит часа полтора. Затем подсушенную, затвердевшую тушку рыбы можно завернуть в бумагу и быть уверенным, что двое суток в разгар лета она не испортится. Учтите, что эта рыба свежая, без соли и полностью готова для приготовления уже в домашних условиях любого рыбного блюда.

Нехорошо заканчивать оду пресноводной охоте столь прозаическим «рыба чистится, потрошится…». Не для этого я писал, а вы читали. Куда более созвучны тому, что я хотел сказать, стихи ныне живущего на тамбовщине, подводного охотника Анатолия Еременко.

Ну, что готовы?
Завожу машину.
Поля и долы убегают в даль
Свернули к речке,
пропороли шину.
Меняю быстро.
Отчего-то жаль
Нет не себя, не новую резину,
А пять минут, потерянных в пути,
Бросаю их в везения корзину, Ну, ничего удача, погоди!
А вот и речка,
Быстрое теченье,
Вода – хрусталь,
Блестящая трава
Мое на день от мира отречение
Сейчас начнется…
Синева
С небес на бирюзовой глади,
Как изумруд в три тысячи карат.
Ветлы речной опущенные пряди
И переката малый водопад.
Костюм надет, над собранной байдаркой
Качнулись весла, поднимая муть
И за плотвицей серебристо-яркой,
Скользнувшей мимо, отправляюсь в путь.
Вода журчит, сердитое теченье
Несет вперед, а весла так легки,
Камней подводных тусклое свеченье
Скрывается за взмахами руки.
Вот и приплыли,
Темными стволами,
Торчат деревья, реку перекрыв,
И по-простому (как зовем меж: нами)
Образовали на реке наплыв.
И в том наплыве, черном будто сажа
Нас ждет удача – очень крупный сом,
Ветвей переплетение, как стража -
Сигнальная механика при нем.
Я осторожно лезу под коряги
Гляжу сквозь толщу, прозревая мрак,
Два окунька, бездомные бродяги
Синьгу не могут поделить никак.
Плотва мелькнула, канула в пучине,
За нею щучка, так себе, сто грамм…
Включил фонарь, но свет как при лучине,
Ага, соменок, он не нужен нам.
Чуть дальше щука притаилась в ветках,
Стрелять не буду, может рядом ждет
Огромный сом.
Запутанная сетка
С погибшей рыбой,
Что-то сердце жмет.
Луч фонаря, как древняя лучина
Подводный мир выхватывал едва
И вот он сом (вот это молодчина)
Залез в столь непролазные дрова.
Тут взять его немыслимо,
Поранить
И отпустить?
Позорно для меня
Но шанс один на тысячу дурманит,
В такой излишней жалости виня.
Нет, я не стану поддаваться бесу
Уйдет ведь сом, погибнет, не достать
Я не какой-то жадина-повеса,
Я за сома могу переживать.
Пускай живет
Мы встретимся, я знаю,
Ему еще пощупаю бока,
Фонарь в руке не дрогнувшей, сжимаю:
Мы встретимся еще.
Наверняка!
Я выхожу с-под веток и с-под бревен,
Ну, вот и свет, дышать, дышать, дышать
Я что-то чересчур был хладнокровен,
Но как сома приятно вспоминать…
Он как бревно, а хвост – большое знамя,
Башка – ведро, в ладони плавники.
Еще бы изо рта добавить пламя
И был бы монстр малюсенькой реки.
Все уплываем.
Ниже переката
Нашел я щучку, подрубил под хвост,
Затем нырял почти что до заката
Везде и всюду.
Под упавший мост
Я лазил-лазил, находил плотвичку
Грамм до двухсот, чего ее стрелять?
Лез под наплывов черную темницу
И по траве скользил, скользил опять.
Но все без толку, словно обрубило,
Пора домой, на весла налегли,
Корма, как нож, волна по борту била
Уж скоро звезды -
Вечности угли
Взойдут по склону горизонта тихо.
Река устала. Лилии цвели
И вдруг уснули.
Взрослая лосиха
По заводи вела своих лосят,
Сова ворчала, пела комариха
И выводила к речке кабаниха
Визжавших от восторга поросят.
Цветы сомкнулись, закрывая ставни,
Сверчок запел, цикадам возразя,
Бобр распугал проснувшиеся плавни
Чирок в гнезде, с чего-то егозя,
Невнятно крикнул.
Потонула в звуках
Ночная тьма, ожили тополя,
Выпь забубнела. Нарождалась в муках
Ночная жизнь. Прогретая земля
Сама проснулась, проворчала что-то.
Байдарки нос уткнулся в край земли
И навалились на меня заботы
В наш грешный мир заботы привели.
Уже в машине, вспомнив о рыбалке,
Представил уходящего сома
Я молодец, что сделано не жалко…

2007-06-24 02:35:03

О ПРИВЯЗКЕ ГАРПУНА

Обзор подготовил и прислал Александр Сикало (Северодонецк), Украина

Кажется, что может быть проще - привязать веревкой (шнуром, леской) гарпун к подводному ружью? Существуют не только разные способы привязки, но и разные мнения на эту тему, причем порой "диаметрально противоположные". Периодически на сайтах о подводной охоте возникают разговоры о том, какой способ лучше. Мое мнение такое - каждый способ имеет право на свое существование. Подводный охотник рано или поздно сам выберет наиболее удобный с его точки зрения. Тут не ставится цель сказать какой способ лучше, а всего лишь показать различные способы привязки гарпуна к ружью.
Одним все ясно, у других, возникают вопросы. Попробовал в интернете собрать информацию на эту тему, а также показать в эскизах и фотографиях свои способы привязки. Для тех, кто уже сложился как подводный охотник, может это и не очень интересно. Вся эта подборка скорее для начинающих подводных охотников.
Немного о терминологии. Считается правильным назвать веревку, которой привязан гарпун к ружью - гарпун-линем. Для сокращения будем называть просто - линь. Гарпун, это единое целое, состоящее из штанги (стрелы), наконечника, скользящей втулки, хвостовика и линя. Все относится к так называемой "задней" привязке или привязке со скользящей втулкой..

При "передней" привязке имеются только стрела, наконечник (которого тоже может не быть, а заточена будет сама стрела) и линь.

Попытаться вывести какую-то "стройную" систему способов привязок вряд ли получится, но вырисовываются хотя бы такие разделы:

1. Материал, из которого изготавливается линь.
2. Узлы или способы завязки линя.
3. Передняя привязка.
4. Привязка со скользящей втулкой.
5. Привязка гарпуна в арбалетах (резинках).
6. Использование карабинов и катушек.

1. Материал, из которого изготавливается линь.

Характеристик "веревочек" может быть много, но есть одна главная - прочность на разрыв. Далее немаловажной является толщина (или диаметр), т.к. это влияет на скорость, дальность и точность полета гарпуна. Остальные можно опустить.
7. Леска диаметра от 0.5 мм. Вполне допустима для некрупной рыбы. Чаще используется для привязки гарпунов при стрельбе по мишеням. Для охоты считаю, ее малопригодной. Как недостатки - недолговечность, скручивается, легко перебивается о камни или ракушки, режет рыбу.
8. Леска диаметра от 1.2 мм. Тут, может быть, и ошибаюсь, но есть два названия:
монолинь, это когда иностранная толстая леска и мононить, это когда толстая леска "отечественного" производства. Обычно они используются для привязки гарпуна арбалета, вставки до 2-х метров (выход из ружья). Некоторые охотники используют их и в пневматах как вставку через карабин до катушки, чтобы улучшить полет гарпуна.

На нижнем снимке: вверху - монолинь 1.4 мм, внизу - мононить 2 мм.
Тайменевцы применяют мононить квадратного сечения, закрученную спиралью. Материал - нейлон. Сечение 1,5 мм. Разрывная нагрузка 35 кг/м. Обладает амортизирующими свойствами (10% удлинения без памяти). Сгибается без заломов. Этот линь чрезвычайно стойкий к порезам. При использовании нового линя повышается скорость гарпуна (при сравнении с капроновым).

9. Леска (струна) для теннисных ракеток. Все тот же монолинь / мононить.
10. Леска (струна) для газонокосилок. Все тот же монолинь / мононить.
11. Шляпная резинка. Шляпная резинка до примерно 2-3 мм в шелковой (капроновой) оплетке. Говорят, что хорошо амортизирует. Но мне предпочтительнее капроновый шнур с резиновым амортизатором.

12. Обычный плетенный капроновый шнур. Диаметр каждый выбирает себе сам, в зависимости от размера предполагаемой добычи. Диаметр колеблется от 2.0 до 8.0 мм.
Тут очень широкое поле деятельности. Желательно использовать такой шнур, который не скручивается и не очень растягивается в мокром состоянии. Шнур, скрученный из нескольких нитей, в виде косы не годится. Наиболее подходящий такой, который снаружи напоминает экранную оплетку радиопроводов (кабель для ТВ).

Есть шнуры, которые полностью состоят из "оплетки", а есть, которые внутри имеют еще нити. Тут надо подбирать, чтобы шнур не был очень жестким. Профиль шнуров может быть как круглым, так и плоским.
Шнуры, которые сплетены в виде косички, неприемлемы для линя - скручиваются, а также очень меняют длину в сухом и мокром состоянии:

13. Парашютные стропы. У нас использовались очень долго (старого образца), пока не "кончились" парашютисты -:)).
14. Шнуры, используемые для такелажа яхт(?). Весьма качественные прочные и красивые шнуры и относительно недорогие. Наверное, это лучшие шнуры из "бюджетных".

Есть еще шнуры, что-то среднее между капроновым шнуром и шнуром для такелажа яхт. Эти лини немного мягче, но по внешнему виду очень похожи (стоят дешевле):

15. Линь-амортизатор. Гасит рывки подстреленной рыбы. Выпускается фирмой "Таймень" по собственной оригинальной технологии. Обладает повышенным коэффициентом линейного расширения, выпускается длиной - 3.1 м. (Диаметрами - 1.4, 1.6, 2.0 и 2.5 мм)

16. Кевларовый шнур. Считается одним из лучших. Кевлар характеризуется высокой прочностью, но быстро повреждается при сгибании. Мне кажется, что для наших рыб (до 30 кг) вполне подойдет обычный капроновый шнур. Что касается охоты на "монстров", то наши ребята использовали с успехом парашютные стропы и капроновые веревки до 10 мм. Как вариант - гарпун привязывался в автомобильной камере... Но это не значит, что надо использовать "веревки" для линей. Кевларовый шнур от 1.4 до 2.5 мм решит все ваши проблемы или те же шнуры для яхт, которые тоже могут быть кевларовыми, но почему-то дешевле. Конечно, эта информация о шнурах не претендует на "точное научное определение".
Скажем те же "яхтенные шнуры", они же являются - полиэстеровыми - кевларовыми яхтенными шнурами. Кевларовые шнуры используются и для других целей. Из кевлара делают бронижилеты, даже в современных гранатах используют обрывки кевларового шнура для поражающего действия. Кевлар практически не плавится, что плохо при заделке концов...

Кевларовые лини продаются в специализированных магазинах подводного снаряжения. Например: Линь кевларовый,1,7мм. (Beuchat), цена за метр примерно- $0.67

17. Нейлоновый шнур. Линь нейлоновый 2мм. (Beuchat), цена за метр примерно - $0.47. Линь нейлоновый 1.8 мм (Picasso), цена за метр примерно - $0.26
18. Дайнема (Dyneema). Сверхпрочная нейлоновая нить (?). Еще говорят - сверхпрочная кевларовая нить в нейлоновой оболочке. Используются в альпинизме, спелеологии и в как яхтенные шнуры. Очень дорогая. Используют забугорные подводные охотники для уздечки резиновых тяг в арбалетах. Отдельные охотники используют и у нас (с другой стороны бугра совсем недавно). Дайнема гораздо мягче кевлара, не ломается при перегибах и легко оплавляется, что удобно при заделке концов.

Сейчас можно найти всевозможные сочетания-комбинации сверхпрочных шнуров на основе полимерных, шелковых и др. материалов. Есть плавающие шнуры...
Вот пример "супернити": мономолекулярные стропы
(http://paragliding.spb.ru/story.php?id=43)
...- Кевлар и дайнема, это фигня! Вот мономолекулярная нить - это да! Когда делают дайнему, полиэтилен продавливают через мелкие отверстия и молекулы ориентируются примерно в одном направлении. Прочность нити возрастает. Но это грубая механика. А есть тонкая химия. Выращивают специальный полимер, вся нить - одна молекула. Прочность на разрыв на пять порядков раз выше чем у стали... Ну-у-у?! Вот тебе и "Ну!". А из нескольких таких нитей свивают сверхпрочную стропу. Тоньше волоса, практически невидимую. Усилие разрыва - сотни тонн! (шутка, однако-:))).

2. Узлы или способы завязки линя.

Узлов всяких много, но для привязки гарпуна достаточно научиться вязать один из узлов, каким привязывают рыболовный крючок к леске. Линь можно привязать даже обычным узлом, но гораздо надежнее, более обтекаемо, да и красивее выглядит такая привязка линя к гарпуну, которая выполняется в несколько этапов: прошивка, бандажирование и промазка водостойким клеем.
Для примера показывается, как сделать петлю на шнуре (прошивка кевлара маловероятна).
Зеленым цветом показан сам шнур, иголка - желтым, нитка - черным, нитка для бандажа - синим клей - коричневым.

Складываются два конца шнура вместе и прошиваются стежками капроновой ниткой. Нитка не толстая. Можно пройтись еще стежками и обратно. На рисунке для наглядности показаны не затянутые стежки, а на самом деле стежки плотно стягивают два конца шнура. В последующих рисунках также не показана плотная стяжка или намотка.

2. Примерно так выглядит шнур после прошивки. Обычно делаю и обратные стежки, но уже другой ниткой (для надежности).

3. Бандажирование. Берется более толстая капроновая нитка (синим цветом). Складывается петля слева, а концы направляются вправо и с определенного расстояния (по прошивке) ведется обратная намотка в сторону петли (Б - направление намотки). По достижению конца прошивки, нитка продевается в петлю и производится стягивание намотки за два конца нитки (А - стягивание нитки за концы в разные стороны). Петля стянется, уйдет под намотку и утянет за собой часть нитки. Отрезать нить, оставив кончики 5-7 мм и их оплавить и придавить еще горячими. Далее сверху наносится слой клея.

4. Проклейка. Обычно делаю 2-3 коротких "бандажика". Мне кажется, что так надежнее, и если один развяжется, то два других будут держать. Хотя, как показывает моя личная практика, бандаж ни разу не развязался и линь в месте бандажирования не рвался. На рисунке сверху коричневым цветом показан как бы разрез клея, т.е. сверху тонкий слой водостойкого клея.
Немного забегая вперед, еще пару рисунков привязки с бандажированием:

Вверху - бандажирование. (для наглядности это делается на проволоке). Внизу - бандажирование монолиня (мононити).

Есть так называемые термоусадочные кембрики, которые хорошо использовать вместо промазки водостойким клеем. Эти кембрики можно купить на базаре или в радиомагазине. Базарная цена примерно 0.50 долларов на 1 метр. Они разного диаметра:

Процесс "бандажирования" с термоусадочным кембриком имеет стадии, смотрите фотографии ниже. 1 - подбирается кембрик соответствующего диаметра, 2- надевается на место "бандажирования", 3,4 - огоньком (удобно зажигалкой) равномерно "обжигается" по всей длине и периметру, не доводя до воспаления, 5 - кембрик "усел" и плотно обжал место "бандажирования":

3. Передняя привязка.

Передняя привязка чаще всего там (вернее как правило), где фиксация гарпуна в ружье за круговой пропил или "лыску" в самом гарпуне. Это в ружьях-пневматах "прошлого" поколения, так называемых - переднезацепных или зацепных за гарпун. Хотя самодельщики с успехом применяют этот способ фиксирования гарпуна в ружье и поныне. Кроме того современная разработка Челябинский "Таймень" имеет два способа фиксирования гарпуна, как с передней привязкой, так и со скользящей втулкой. На сайтах подводной охоты периодически возникают дискуссии на тему, какая привязка лучше передняя или задняя (со скользящей втулкой). Скажу так, имеет право существовать любая, тем более, что на точность стрельбы до 3 метров практически не играет способ привязки гарпуна. Тут не ставится задача выявить плюсы и минусы той или иной привязки, об этом уже говорилось не один раз. На рисунках показывается, как это делается, и какие есть варианты.
Самый простой и "неаккуратный" вариант. Никакого тебе бандажирования, обычный узел, причем сделанный на "неправильной" стороне (хотя вполне может быть, что и правильно, т.к. компенсируется влияние флажка на увод в сторону гарпуна(?)):

Желательно узел спрятать под флажок. Это конечно при условии, что флажок достаточной длины и отверстие в зоне действия флажка.
Вариант, когда веревка (узел) прячется под флажок:

Образец "неаккуратной" передней привязки:

Обычно на простой узел линь привязывается, наверное, в двух случаях: первый - когда подводный охотник "ленивый" и второй, когда срочно надо привязать, скажем прямо на водоеме. Немного замечено, что "ленивые" привязки чаще приводят к потере гарпуна...
Иногда, когда надо привязать толстый линь, в гарпун вставляется переходное кольцо из проволоки (кольцо на рисунке - темно-коричневое):

Так у нас делали те, кто охотился на сомов с гарпуном диаметром 9-10 мм или просто любители "толстых" линей. Переходное кольцо (овальное) сваривается из нержавеющей проволоки диаметром 2-3 мм или изготавливается (наматывается) из нихромовой (никелиновой) проволоки диаметром 0.4 - 0.5 мм. Это делается следующим образом.
Сначала делается несколько витков (5-7) на прутке нужного диаметра, скажем задней части сверла диаметром 8 мм. Затем свободный длинный конец проволоки наматывается виток к витку по всей окружности кольца. Получается намотка, аналогичная как на гитарной струне. Для удобства можно конец проволоки вставить в иголку и как бы "прошивать" по кругу. Кто наматывал тороидальные трансформаторы на ферритовых кольцах, тот сразу все поймет, как это делается. Полученное кольцо должно свободно ходить в отверстии гарпуна. Заделанный конец проволоки обычно прячется под линь при его привязке-бандажировании. Делается кольцо примерно так:

Вот такая передняя привязка в одном из первых советских ружей РПО-2:

Челябинские производителя подводного ружья "Таймень" предлагают более "хитрую" переднюю привязку линя:

Есть еще одно замечание. За многие годы занятия подводной охотой у меня ни разу не было случая, чтобы линь порвался в месте привязки. Способ привязки влияет на обтекаемость, внешний вид и т.п., но практически не влияет на добывание рыбы или долговечность линя. Линь рвется где угодно, но не в месте привязки. Конечно же, уважающий себя и свое оружие подводный охотник должен перед каждой охотой осматривать линь на предмет повреждений. Особенно это касается вставок из монолиня (мононити), т.е. лески.

4. Привязка со скользящей втулкой.

Первые ружья, где использовалась привязка со скользящей втулкой, были, это пружинное ружье РПО-1 и советская резинка за 11.80 руб. В РПО-1 скользящая втулка имела вид заоваленной трубки с прорезью по окружности, за которую привязывался линь:

В виду того, что мощность ружья была маленькая, то никаких расклепов и залипаний гарпуна во втулке не было.
В дальнейшем скользящие втулки с ушками делали из твердой стали, т.к. мощность самодельных ружей возросла. Втулка могла, например, иметь следующий вид:

Скользящая втулка от советской резинки за 11 руб. 80 коп. имеет вид:

Когда появились более мощные ружья, то между втулкой стали ставить промежуточное кольцо и пружинку. Кольцо зачастую изготавливалось из внутренней обоймы подшипника. Хвостовик ударялся в кольцо, которое в свою очередь било в пружину, которая амортизировала удар, и втулке уже доставалось "меньше". Схема была примерно такая:

Отдельную ветв ь составляют скользящие втулки, они же стабилизаторы для Спортивной Подводной Стрельбы (СПС). Варианты втулок были различные, когда привязка делалась прямо за стабилизаторы или за ушки между стабилизаторами. Размеры стабилизаторов иногда доходили до 4 см. Гарпун превращался в снаряд типа - ПТУРС (противотанковый управляемый реактивный снаряд). Скорость была низкой, но полет устойчив... На фотографиях ниже некоторые варианты таких втулок:

Вот сравнительные размеры крылышек:

А это "полный" набор втулок и прицел, переделанный от мелкокалиберной винтовки:

Немного о скользящих втулках. Как это делается у нас в городе, и что такое "гидродемпфирование" можно посмотреть здесь:
http://apox.ru/images/stories/weapon/alex_s/garpun.htm#s_vt
В конечном итоге большинство используют принцип гидродемпфирования в скользящей втулке, но есть разработки с различными амортизирующими вставками, в частности из полиуретана, так делают на ружьях "Таймень".
Втулки северодонецких пневматов:

Втулки Зелинок, изготовленных в г. Северодонецке (заготовка и готовые изделия):

А это "сверхленивый" способ привязки линя. Не используются два уха втулки, линь находится на поверхности втулки, которая контачит с рыбой. Узел в на лине в одном уже создает дополнительное сопротивление. Такой способ приемлем только в одном случае - надо быстро привязать.

А тут, в обычном пневмате, использован амортизатор и бандажирование термоусадочным кембриком:

Мой "полный" набор втулок:

Втулки ружья "Таймень":

Виталий Вороной из Челябинской области для задней привязки придумал и использует вот такую штуку из нержавеющей проволоки диаметром 1,2 мм. Основная цель прибамбаса - спрятать линь за гарпун. Меньше тормозит в полёте, меньше сечётся:

Сергей Кравченко в своих "Акватех"-ах использует такую втулку и привязку. Линь прячется за буртик на втулке, что сохраняет его срок службы. Видны царапины на втулки от соприкосновения с рыбой:

Это - "стандартный" способ крепления линя одной из Зелинок, когда используется "уздечка" на двух ушках втулки:

IURKA- Пастушенко Юрий (его сайт «Подводное ружье - это просто») предложил свой, "фирменный" способ крепления линя. Он требует втулки с нестандартным расположением "уха"- не вдоль, а поперек потока. Правда, "ухо" это обточено до минимально возможного сечения и выглядит вот так:

Вот так это выглядит в металле:

Должен только заметить что таким "своим фирменным" способом мы пользовались еще в 80-х годах на втулках со стабилизаторами для СПС. Но надо отдать должное - микроны не "вылизовали":

5. Привязка гарпуна в арбалетах (резинках).

Гарпуны для арбалетов отличаются от гарпунов пневматов и прежде всего хвостовой частью. Вот, например, гарпуны Seatec

Привязка может состоять только из монолиня или монолинь в ложе ружья плюс капроновый (или другой линь). Основной линь может быть на катушке, кроме того, снабжен еще и амортизатором.
Вот фотографии, которые когда-то на мои вопросы предоставил Юра Яковлев из Киева.
- Заделка монолиня на гарпуне с помощью специальных втулочек:

Крепление монолиня и основного линя через резиновый амортизатор:

Заправка монолиня и шнура на линесбрасывателе:

Катушка с основным линем:

Внешний вид "заправленного" ружья:

А так я сделал привязку на своем ружье:

Заделка монолиня в гарпуне ниточным бандажированием:

Привязка к основному линю (капроновому шнуру):

Заделка основного линя в трубчатом амортизаторе:

Крепление амортизатора на головке ружья:

6. Использование карабинов и катушек.

Катушки используют те подводные охотники, кто глубоко ныряет или стреляет большую рыбу (хотя бы надеется). Тут приведу несколько фотографий использования катушки и карабина. Карабин обычно используют, чтобы протаскивать линь через рыбу - быстро и надежно (если карабин позволяет). Большинство использую карабины типа Picasso или карабин-Таймень.

Вот классический способ использования карабина на ружье РПС-3 Александром Королем (King):
(http://rund.by.ru/samsnaryazh/prochee/22.shtml)

Использование катушки на Зелинке-400 (без карабина):

Http://www.aquatech1.narod.ru/

С этим вопросом молодые подводные охотники регулярно обращаются к опытным подвохам. И получают закономерный ответ: привязать линь к гарпуну можно по-разному. И они правы. Способов крепления линя к гарпуну может быть много. Выбирайте наиболее удобный. В статье мы расскажем о том, что линь подводного ружья может быть привязан к гарпуну путем заделки в продольный пропил, а еще привязать линь к гарпуну можно путем заделки линя в скользящую втулку конусом.

Заделка линя в продольный пропил гарпуна

• Привязать линь к гарпуну можно способом заделки линя в продольный пропил гарпуна подводного ружья

Для крепления линя к гарпуну подводного ружья предлагаю свой проверенный годами способ. По резьбе для навертывания наконечника делается косой продольный пропил шириной с толщину линя. Все образовавшиеся острые кромки притупляются. На конце линя для подводного ружья завязывается узелок и его кончик подплавляется. Между торцем стрелы и дном сверления в наконечнике оставлено место для узелка.

Линь подводного ружья вкладывается в пропил, узелок подтягивается до упора в торец резьбовой части и наконечник закручивается. Получается очень плавный выход линя. Отстыковывается и перевязывается линь мгновенно. Выход линя можно дополнительно прикрыть флажком.

Гарпун для подводного ружья ослабляется незначительно, пожалуй, меньше, чем от простого поперечного отверстия (в поперечном сечении площадь пропила меньше, чем сечение сквозного отверстия).

Желательно (но не обязательно), чтобы юбка наконечника надвигалась на стрелу на пару мм. Так же не помешает галтель в месте перехода резьба-стрела. Пропил можно делать обычной ножовкой по металлу наклоняя вправо-влево для обеспечения нужной ширины. Естественно, глубина пропила не должна быть больше необходимой.

Пигалов Сергей (Карлсон)

Заделка линя в скользящую втулку конусом

• Привязать линь к подводному ружью можно также при помощи заделки линя в скользящую втулку конусом

В промышленности заделывают тросы с использованием клиньев и конусов. Получаются надёжные и компактные заделки. Попробуем использовать этот метод для заделки линя подводного ружья, к примеру, в скользящей втулке.

Сразу всплывает неприятный вопрос: Как сделать конусное отверстие?

У мужиков нет проблем, у них есть задачи. Всё просто. Продаются различные наборы шлифовальных головок, в которые входят и конические ($10). Я использую алмазную головку с конусом в 15 градусов. В промышленных заделках тросов используют именно такой конус.

Изготовление заделки для крепления линя подводного ружья:

• В скользящей втулке продольное цилиндрическое отверстием Ф2,0мм превращаем в коническое при помощи головки и дрели.

• Из медной проволки Ф1,5, зажав её в дрели, вытачиваем конус

• и отрезаем его.

• Протягиваем линь Ф2мм через отверстие и шилом продавливаем торец по оси.
• Вставляем конус в линь подводного ружья остриём вперёд.
• Горелкой (зажигалкой) заплавляем линь (можно предварительно сделать капроновой нитью бандажик за конусом).

• Втягиваем заделку с конусом внутрь конического отверстия и сильно тянем. Выдрать заделку очень трудно. Какое усилие для этого нужно, можно узнать только эксперементально. Точно, что не малое, т.к. при желании "абсолютной" надёжности конус можно сделать диаметром с линь. Тогда, чтобы выдрать линь из конуса, нужно полностью срезать его по диаметру (сплющить до нуля).

В итоге получилась компактная, легко изготавливаемая (при наличии вышеобозначенного инструмента) и перевязываемая (впрочем, это слово уже не подходит) заделка линя. Если запастись пульками, то крепить линь подводного ружья можно даже в полевых условиях за несколько минут. Это не сшивка с проклейкой и термоусаживаемой трубкой! Естественно, область её применения не ограничивается скользящими втулками. Также, пульки можно вживлять прямо в линь, раздвинув пряди.

Это пригодится, к примеру, для фиксации скользящей втулки на лине подводного ружья при псевдозадней передней привязке. И т.п.

Если в линь невозможно протиснуть конус, можно попробовать его расплести или, даже, забить конус сбоку (не забыв, затем, испробовать заделку рабочим усилием!). Существует множество типов линей подводного ружья и, заранее, невозможно предусмотеть всех нюансов...

Немного теории о привязывании линя подводного ружья

Диаметр конуса можно брать 3/4-1 диаметра линя подводного ружья. Больше - нет смысла, меньше - опасно.

Внутренний конус отверстия - 15 градусов. Угол конуса пули - 22 градуса (при диаметре 3/4). Почему так? А потому что линь расширяется и, чтобы площадь его сечения оставалась неизменной, кольцо (сечения) должно становиться уже. Тогда прижатие линя будет примерно равномерным по всей площади конического отверстия. Длина конуса 1,9 диаметра линя. Длина всей заделки 2,5-3,5 диаметра линя подводного ружья. При диаметре линя 2 мм - диаметр заделки (наплыв на втулке) 3,5-3,8 мм.

Цифры рассчётные и не подлежат обязательному точному исполнению. Вполне можно делать на глазок. (Но глазок должен быть достаточно метким).

Для сравнения площади поперечных сечений (диаметр линя 2 мм):

Заделка конусом (Ф3,5) -9 кв.мм
- просто узелок (Ф5) - 19 кв.мм
- типовая за ушко с перпендикулярным отверстием Ф2мм и сшивкой - 14 кв.мм

Похоже, что заделка обладает минимальнодостижимой площадью поперечного сечения.

Ещё её большой плюс - абсолютная защита заделки от среза.

Выдержка из описания промышленной заделки тросов:

Быстросъемные крепления канатов типа конусной втулки надежны и удобны в эксплуатации. Здесь усилие закрепления является функцией прилагаемой нагрузки. Для безопасной работы после монтажа для надежной затяжки конуса зажимы должны быть подвергнуты обтяжке (нагружению) рабочей нагрузкой...

Мигачев Александр (Mexaниk)

Линь - одна из основных принадлежностей любого ружья для подводной охоты. Без линя невозможно подтянуть к себе добычу, вытащить гарпун при промахе из подводной растительности или просто отыскать гарпун после выстрела.

Что такое линь?

Линь для подводной охоты - это трос из капрона, кевлара, флюорокарбона или других прочных синтетических материалов, которым стрела (гарпун) крепится к корпусу ружья.

К линю предъявляются определенные требования. Он должен быть достаточно прочен, хорошо скользить в воде (иметь низкое сопротивление), не намокать, быть достаточно гибким и слегка растягиваться, чтобы амортизировать удары рыбы. Вместе с этим линь не должен быть слишком тонким. Штатные лини, которыми комплектуется большинство ружей при продаже, многими рыбаками не рекомендуются, т. к. они, несмотря на прочность, слишком тонкие и способны иногда резать рыбу буквально пополам.

Конструктивно лини для разных типов ружей - пневматики, гидропневматики, пружинной системы или арбалета - не различаются. Имеет смысл лишь подбирать линь под мощность ружья и под тип гарпуна. Гарпун может быть как одинарным (стандартный однозубый), так и «вилкой» из двух, трех, четырех зубьев. Стандартно любое ружье комплектуется однозубым гарпуном-острогой и тонким, 1,2-1,5 мм, линем.

Тонкий не всегда значит «менее прочный». Но, как ни странно, более внушительный гарпун – многозубая «вилка» — позволяет использовать менее толстую снасть.

Это связано с тем, что однозубые «остроги» часто пробивают рыбу, особенно некрупную, насквозь и проходят навылет. Но нервная система рыб устроена так, что боль они чувствуют значительно слабее людей и других теплокровных животных, поэтому сквозное пробитие гарпуном калибра 6-8 мм убивает сразу (точнее, лишает способности активно двигаться) только некрупную рыбу вроде карася на 1-2 кг. Крупные особи, особенно сильных хищных видов - из речных это сом, щука, большой судак - способны рвануться и попытаться уйти, даже будучи пробитыми насквозь. Нередки ситуации, когда прошивший рыбу однозубый гарпун уходит дальше, путаясь в корягах или камышах, крупная рыба рвется или просто уходит в глубину, пытаясь утянуть охотника за собой, он дергает линь - и тонкая леска режет рыбу надвое, особенно если гарпун прошел через мягкое брюхо. И вожделенный трофей получается совсем не таким красивым.

Поэтому для «однозуба» рекомендуется приобрести снасть потолще, около 2 мм толщиной. Он не так легко будет входить в рану, не будет резать тушку рыбы и пальцы рыбака, эту рыбу подтягивающего. Кроме того, толстый линь менее склонен запутываться в водной растительности и других предметах на речном/морском дне при промахе.

А вот для «вилки» можно использовать как раз линь потоньше. Дело в том, что у нее само по себе довольно большое сопротивление воде, и лишняя толщина связующего троса совершенно ни к чему. Такой гарпун не проходит навылет. На небольшой дистанции он способен разрубить некрупную рыбу пополам, поэтому используют его только на крупных особей и на серьезной - 2-4 метра - дистанции. Тонкий тросик обеспечивает лучшую точность и кучность, это еще один фактор, говорящий о его удобстве на длинной дистанции.

Длина выбирается в зависимости от видимости в водоеме, в среднем 1,5 – 4 м. Больше 4 м даже в чистейшей, прозрачнейшей морской воде использовать нет смысла - мощные пороховые подводные ружья запрещены, а арбалеты, пружинные или пневматические ружья придают гарпуну сравнительно небольшую начальную скорость. Рыба успевает ускользнуть до того, как острога долетит до нее.

Стандартной длиной (с небольшим припуском на узлы и крепления) линя для подводного ружья, использующегося в большинстве наших рек и озер, считается 2 м.

Как установить

Установка линя на арбалет для подводной охоты, пневматическое или пружинное ружье не несет никаких сложностей. Потребуется:

• основной синтетический тросик выбранной длины плюс 15-20 см на крепления;
• отрезок монолиня длиной примерно 15-20 см;
• гарпун;
• амортизатор;
• крепления - зажимы, водонерастворимый клей и т. д.

Монолинь - это прочная, толстая, но не очень гибкая капроновая леска. Она нужна для того, чтобы основной трос не перетирался в месте привязки.

Небольшой отрезок монолиня продевается в петлю на задней части гарпуна. Лишнее обрезается, кончики оплавляются, чтобы не кололись и не растрепывались. Из монолиня делается простая петля, которая либо туго обжимается зажимами из мягкого металла с помощью пассатижей, либо обматывается ниткой и промазывается водостойким, например, эпоксидным клеем.

Обратите внимание: можно обойтись и без монолиня, скрепив таким образом петлю из основного троса. В этом случае основной линь можно прошить нитками, а сверху залить эпоксидным клеем. Когда застынет - слегка отшлифовать для лучшего скольжения.

Нельзя делать только одного - привязывать линь к гарпуну напрямую. Тонкий узел слишком слаб, может распуститься и развязаться от воздействия воды, а толстый будет оказывать дополнительное сопротивление воде, повлияет на скорость и точность - может приводить к «уводу» стрелы в сторону.

На противоположный конец линя привязывается амортизатор любого типа (резиновая трубка, кольцо и т. п.), который гасит рывок. Как только линь размотается полностью, энергия выстрела попытается вырвать ружье у вас из рук или разорвать трос, поэтому амортизатор необходим.

Он, в свою очередь, крепится к корпусу ружья в задней или передней части - в зависимости от конструкции. Тросик наматывается на линесбрасыватель.

Подводные ружья имеют линесбрасыватель - это зацеп, который фиксирует намотанный на него линь и мгновенно освобождает его при выстреле. Он может быть выполнен как в виде бокового рычажка, так и крепящейся сверху или сбоку катушки - в зависимости от модели ружья.

Линесбрасыватель

Как ухаживать

Никакого особенного ухода этот трос не требует. Главное - высушивать его после каждой охоты в затененном месте, в расправленном положении, при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей и высоких температур. Позволять ему сохнуть, будучи намотанным на линесбрасыватель или катушку, нельзя - он быстро потеряет свои качества, задубеет, станет слишком жестким.

Также перед охотой необходимо проверять надежность всех креплений и узлов.